Мастерская радиолюбителя

         

Марка


Сечение провода, мм2

Номинальное напряжение *, В

Область применения

Неизолированные

ММ, МТ

 



0,1 — 1,5

__

Жесткий навесной монтаж

(МТ — для монтажа повышенной

прочности)

 

Изолированные

мгв

0,1 — 1

220 (50)

Монтаж в узлах и блоках

МГП

 

0,1 — 2,5

380 (до 2000)

Внутренний и межприборный

монтаж

мгш

0,05 — 0,1

24 (50)

Монтаж в узлах и блоках

мгшв

 

0,14 — 1,5

1500

Внутренний и межприборный

монтаж

мг-шд

0,35 — 4

60 (50)

То же

мог

 

0,3; 0,5

1000 (50)

Особо гибкий монтаж (для под-

вижных соединений)

мшв

 

0,07 — 1,5

500 — 1500

Внутренний и межнриборны?

монтаж

пмв

 

0,2-0,75

500

Жесткий монтаж в узлах и

блоках

ПМВГ

0,2-0,75

500

То же

ПМОВ

0,2-0,75

500

— » —

 

Экранированные (низкочастотные кабели)

мгвэ

0,1 — 1

220 (50)

Монтаж в узлах и блоках

МГПЭ

0,1 — 2,5

380 (до 2000)

То же

мгшв

0,2 — 1,5

150С

— » —

мгшвэв

0,14

500

— » —

* Для постоянного тока. Для номинального напряжения переменного тока в скобках указана частота тока.

Для уменьшения вредных наводок на высокочувствительные входные цел» в радиоаппаратуре используют экранированные высокочастотные и низкочастот­ные провода (кабели). Для высокочастотных кабелей применяют высокока­чественные изоляционные материалы с малой диэлектрической проницаемостью,, чтобы свести к минимуму погонную емкость кабеля и потери энергии сигнала в нем. Нормируется и волновое сопротивление (оно определяется соотношени­ем диаметров внутреннего провода и оплетки и диэлектрической проницае­мостью изоляционного материала между ними), что предъявляет более жест­кие требования х диаметру основных элементов кабеля.

Рис. 3. Конструкция некоторых видов экранированных высокочастотных кабелей: 1 — пластмассовая внешняя изоляция; 2 — оплетка из медной проволоки (экран); 3 — внут­ренняя диэлектрическая оболочка; 4 — медный провод; 5 — внутренняя изоляция из керами­ческих (или пластмассовых) шайб; 6 — провод из медных проволок


Для низкочастотных кабелей (например, микрофонных, для соединений между приемником и магнитофоном или электропроигрывающим устройством) важно обеспечить надежное экранирование. Эти кабели имеют значительные погонную емкость (до 200 гаФ/м) и потери на высоких частотах, но они де­шевле высокочастотных. Типичные конструкции высокочастотных экранирован­ных кабелей показаны на рис. 3. Основные ха|рактерист.ики кабелей сведены в табл. 2. Особенностью применения таких кабелей является необходимость ис­пользования для их подключения специальных разъемов. Несколько конструк­ций разъемов для НЧ и ВЧ кабелей и проводов изображены на рис. 4.



Рис. 4. Различные разъемы (слева направо): для подключения питания, гнездо и вставка низкочастотного разъема (СГ-5 и СШ-5), малогабаритный высокочастотный разъем (гнездо в штеккер), одиночное малогабаритное гнездо и вставка, гнездо и вставка разъема для вклю­чения малогабаритных телефонов от транзисторных радиоприемников

Обмоточные провода выполняют из мягкой отожженной меди. Снаружи провод изолируют одним или несколькими слоями хлопчатобумажной или син­тетической лряжи (провода ПБД, ПСД, ПДК), капронового (провод ПК) или Шейкового (провода марок ПЭЛШО, ПЭЛШКО) волокна. Кроме волокнистой используют эмалевую (лаковую) изоляцию. Провода с лакостойкой эмалью имеют марку ПЭЛ, с теплостойкой — ПЭТ, винифлексной — ПЭВ, метальвиновой — ПЭМ.

Некоторые лакостойкие эмали накладывают на провод в несколько слоев. Цифра в обозначении обмоточного провода указывает на число слоев лака. Чем больше слоев, тем большее напряжение выдерживает изоляция. Провода ПЭЛ имеют эмалевое покрытие почти черного цвета, ПЭВ — золотистого. Пре­дельно допустимая температура для провода ПЭЛ — 100° С, для ПЭТ, ПЭВ и ПЭМ — 125° С.


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ


В радиолюбительской практике используют одно- и многожильные провода (в изоляционной оболочке и без нее) для соединений между элемен­тами, узлами и блоками; радиочастотные и низкочастотные экранированные ка­бели для внешних соединений между блоками и приборами, для свази с ан­теннами, микрофонами и т. п.; обмоточные провода для намотки различных катушек контуров, магнитных антенн, трансформаторов и дросселей; листовые диэлектрики, в том числе фольгированные, из которых выполняют монтажные печатные платы.

Для «адежного электрического и механического соединения выводов эле­ментов и концов проводников и других деталей используют припои и флюсы, нитки, лакотжань, тканевые и пластиковые ленты, клеи и клеящиеся ленты, мастики, лаки и краски.

Рис. 2. Конструктивные схемы некоторых видов монтажных проводов:

1 — провод из медных луженых проволок; 2 — сплошная изоляция из поливинилового плас­тиката; 3 — изоляция лентами из триацетатной пленки или пленки из полиэтилентерефталата; 4 — обмотка из хлопчатобумажной пряжи или стекловолокна; 5 — провод из медных нелу­женых проволок; 6 — изоляция лентами из шелковой лакоткани; 7 — обмотка из капронового волокна; 8 — обмотка из лакированного капронового волокна; 9 — сплошная изолядия из по­лиэтилена; 10 — обмотка из полиамидного шелка; 11 — обмотка из полиамидного шелка лаки­рованная; 12 — оплетка из тонких медных луженых проволок (экран); 13 — провод медный

Медные монтажные провода обычно выполняют из одно- или многожиль­ной медной мягкой проволоки типа ММ. Проволоку, как .правило, лудят, что­бы обеспечить хорошее качество пайки. Одножильные голые монтажные про­вода иногда серебрят для уменьшения сопротивления токам высокой частоты. Многожильный монтажный провод без изоляции часто называют канатиком и используют для гибких соединений. Голые монтажные провода применяют ли­бо для соединений относительно небольшой длины внутри узла или блока, ли­бо, когда имеется возможность, дополнительно закрепить провода на монтаж­ных стойках.

Межузловые и межблочные соединения (а часто и монтаж деталей в уз­ле) выполняют одножильным или многожильным изолированным монтажным проводом. Его изоляция может быть из поливинилхлоридного или полиэтиле­нового пластика, а также с дополнительным промежуточным слоем из хлоп­чатобумажных, шелковых или синтетических нитей. Внешнюю изоляцию делают в виде плетеного чулка, пропитанного лаком, или из нескольких слоев ленты. Основные характеристики наиболее распространенных марок проводов для электромонтажных соединений сведены в табл. 1, конструкции этих проводов показаны на рис. 2.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛЕСАРНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ


В радиолюбительской практике находят применение многие металлы и их сплавы.

Сплавы алюминия используют для изготовления шасси, корпусов, коро­бок и футляров измерительной и малогабаритной радиоаппаратуры, экранов.

Различные монтажные и обмоточные провода, токоведущие детали дела­ют из меди, которая непригодна как конструкционный материал. Из сплавов меди, бронзы и латуни, обладающих хорошей коррозионной стойкостью и ан­тифрикционными свойствами, обычно вытачивают втулки, подшипники, кре­пежные детали, экраны, теплоотводы. Важное свойство многих сплавов ме­ди — простота пайки и хорошая электропроводность.

Магнием и его сплавами пользуются редко, иногда дорабатывают дета­ли из этих сплавов, изготовленные в заводских условиях. Эти детали не пая­ются, требуют специальной защиты от влаги. Олово, свинец, серебро и цинк как конструкционные материалы не используют, а применяют лишь в качестве составных компонентов различных сплавов (в частности,, припоев) и для за­щитных и проводящих покрытий деталей. Сталь — сплав железа с углеродом и различными легирующими добавками служит для выполнения крупных де­талей, корпусов, шасси, силового крепежа| но она требует защиты от влаги и других внешних факторов.

Основными свойствами металла или сплава, которые радиолюбителю-кон­структору нужно знать в первую очередь, являются: плотность, температура плавления, теплопроводность и температурный коэффициент линейного расши­рения. Эти характеристики сведены в табл. 6.



МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ НА ПЛАТУ И ЦХ ДЕМОНТАЖ


Радиолюбители используют монтажные платы многих видов. Здесь и платы с запрессованными проволочными шпильками, монтаж­ными пистонами, с печатными проводниками, различные универсальные мон­тажные платы, удобные при макетировании электронных устройств.

Основой плат со шпильками служит листовой гетинакс или стеклотексто­лит толщиной 1,5 — 2 мм. На заготовке платы в узлах сетки с шагом 5 — 10 мм (шаг зависит от размеров используемых деталей: чем меньше детали, тем меньше шаг сетки) сверлят отверстия для установки шпилек. Их изго­товляют из твердой медной голой проволоки диаметром 0,8 — 1,5 мм. Диа­метр отверстий должен быть на 0,1 — 0,15 мм меньше диаметра проволоки. На­резав требуемое число шпилек длиной 12 — 20 мм, слегка запиливают один из концов на конус и ударами молотка загоняют их в отверстия в плате. Для того чтобы шпильки не выпадали из отверстий, можно их слегка расплющи­вать вблизи платы сразу после запрессовки. На одной стороне платы к шпиль­кам припаивают детали, на другой прокладывают соединительные проводники. Такие платы пригодны для многократного использования, они просты в изго­товлении и надежны. Шпильки должны быть хорошо облужены.

Основой монтажных плат с пистонами может служить такой же листо­вой изоляционный материал, как и для плат со шпильками. Отверстия свер­лят такого диаметра, чтобы пистоны плотно входили в отверстия. Пистоны развальцовывают в отверстиях платы кернером, заточенным под угол 90 — 100°. Самодельные пистоны можно сделать из латунной трубки диаметром 2 — 3 мм и толщиной стенки 0,2 — 0,3 мм. Такие пистоны развальцовывают между дву­мя кернерами. После установки пистонов их облуживают снаружи и внутри отверстий. Монтаж на такой плате лучше всего выполнять одножильным лу­женым проводом диаметром 0,5 — 0,7 мм без изоляции. Монтажные платы с использованием пустотелых пистонов позволяют выполнять малогабаритные изделия с высоким качеством и хорошим внешним видом. Кроме того, такие платы более устойчивы к вибрациям и ударам по сравнению с платами на шпильках.


Для печатных монтажных плат используют фольгированный гетинакс или стеклотекстолит. Процесс изготовления печатной платы состоит из следую­щих операций: зачистка фольги от окислов, нанесение рисунка проводников кислотостойкой краской, травление заготовки до полного снятия фольги на незащищенных краской местах и удаление защитной краски.

Наиболее просто изготовить кислотостойкую краску из клея БФ-2 или БФ-4. В него добавляют небольшое количество темной пасты от шариковой авторучки и размешивают до получения однородного состава. Если смесь по­лучилась слишком густой, добавляют этиловый спирт. Наносить рисунок на фольгу можно чертежным металлическим или стеклянным рейсфедером. Пос­ледний удобен тем, что позволяет легко рисовать контактные площадки. Ра­бота эта требует большой тщательности, поэтому перед выполнением рисун­ка нужно потренироваться на ненужном куске фольгированного материала.

Рисунок печатных проводников можно выполнять самодельным рейсфедо-ром, изготовленным из использованного пластмассового стержня шариковой авторучки. Стержень длиной 130 мм осторожно нагревают над пламенем спиртовки. Как только трубка размягчится, оттягивают ее конец. Лезвием бритвы отрезают излишек в нужном месте. Пластмассовый рейсфедер пишет мягче металлического или стеклянного.

При выполнении рисунка контактных площадок под выводы можно поль­зоваться толстой иглой (или шилом), конец которой обмакивают в краску в накалывают им центр будущего отверстия. Стекающая капля краски образу» ет рисунок контактной площадки.

Рисунок печатной платы удобно выполнять тушью «Kalmaar», которая не очень быстро сохнет, дает четкий рисунок и устойчива к раствору хлорного железа. Сушить рисунок надо 20 — 40 мин при температуре 30 — 40° С или 1 — 1,5 ч при комнатной температуре. После травления заготовки в растворе хлор­ного железа ее надо промыть водой, а тушь смыть тампоном, смоченным спир­том или ацетоном.

В качестве защитной краски многие радиолюбители используют раствор в ацетоне или спирте пасты темного цвета от шариковых авторучек.


Удобно пользоваться и подкрашенным раствором канифоли в спирте.

Можно сформировать рисунок будущих печатных проводников из липкой пленки. Скальпелем вырезают из пленки длинные узкие ленты и наклеивают на фольгу заготовки на место будущих проводников. Некоторые радиолюби­тели поступают иначе: на заготовку платы наклеивают лист пленки и выре­зают рисунок проводников. Чтобы не прорезать вместе с пленкой и фольгу, пользуются терморезаком, представляющим собой цанговый карандаш, в ко­тором зажат остро заточенный грифель. К цанге подключен один из выводов обмотки понижающего трансформатора, а к фольге заготовки — другой вы­вод. Напряжение подбирается экспериментально. Если вести кончиком грифе­ля по фольге, он разогревается и плавит пленку. Обойдя таким образом но контуру весь рисунок проводников, острием скальпеля аккуратно снимают ненужные участки пленки, после чего как обычно травят заготовку.

Чаще всего рисунок печатных проводников переводят на фольгу посред­ством копировальной бумаги. Однако есть способ переноса рисунка, основан­ный на чувствительности меди к яркому свету. На кальке выполняют тушью рисунок проводников платы в натуральную величину. Заготовку погружают в раствор хлорного железа на 1 — 3 мин для удаления окисной и жировой пленки, а затем промывают водой. Накладывают кальку на фольгу, прижимают листом стекла и освещают мощной (около 500 Вт) лампой в течение 5 — 7 мин (время подбирают экспериментально) с расстояния 180 — 200 мм. Освещенные участки фольги после экспонирования окисляют и темнеют. Сразу же (через несколько дней рисунок будет уже малоконтрастен) закрашивают светлые участки защитным лаком и травят заготовку обычным образом.

Заготовки печатных плат обычно травят в растворе хлорного железа с удельным весом 1,36, налитом в фотокювету подходящих размеров. Можно использовать эмалированные кюветы. Если в растворе появился темный осадок, то небольшими порциями добавляют туда соляную кислоту до полного про­падания осадка.


Процесс травления длится 0,5 — 1, 5 ч. Его можно ускорить по­качиванием кюветы. По окончании процесса травления заготовку ополаскивают, тщательно промывают теплой проточной водой и смывают лак (или краску). Иногда бывает удобнее снимать лак наждачной бумагой № 60 или 80.

Готовую печатную плату следует для консервации покрыть тонким слоем канифольного лака (раствора канифоли в спирту) либо сразу же залудить5 хотя бы контактные площадки (если этого не сделать, то через некоторое время из-за окисления фольги выполнять пайку будет труднее).

Травить печатные платы можно и в растворе медного купороса и пова­ренной соли. Четыре столовые ложки поваренной соли и две ложки растол­ченного в порошок медного купороса растворяют в 500 мл горячей (примерно 80° С) воды и получают темнозеленый раствор, объема которого достаточно для стравливания примерно 200 см2 поверхности медной фольги. При повы­шении температуры травящего раствора время травления сокращается. Опти­мальную температуру подбирают экспериментально по теплостойкости защит­ного лака (или пленки). Если рисунок выполнен тушью «Kalmaar», то рабо­тать следует при комнатной температуре. Время травления при этом увеличи­вается до нескольких часов.

Если необходимо изготовить печатную плату, форма и размеры которой не позволяют использовать имеющуюся кювету, можно поступить следующим образом. По периметру платы со стороны фольги делают бортик из пласти­лина. В образовавшийся сосуд заливают раствор хлорного железа для трав­ления. Если заготовка печатной платы не имеет припуска по длине и шири­не, то бортик изготовляют из алюминиевой фольги, а щели замазывают пла­стилином.

Очень удобно травить платы в прочном полиэтиленовом пакете подходя­щих размеров. В него укладывают заготовку и заливают раствором хлорного железа. При необходимости повысить температуру раствора пакет кладут под струю горячей воды или погружают в сосуд с водой и подогревают на плите. Для равномерности травления пакет покачивают за края.


Чтобы не повредить пакет, на заготовке платы следует закруглить края.

Очень важно хорошо облудить печатные проводники. Для этого чаще все­го применяют легкоплавкие припои. При их отсутствии можно воспользовать­ся припоем ПОС-61, но увеличивается риск отслоения проводников из-за пе­регрева платы. При работе со сплавами Вуда (температура плавления 68° С), Липовитца (70° С), Д'Арсе (79° С), Розе (94° С) и ПОСВ-32-15-53 (96° С) на­иболее целесообразна такая последовательность операций. Тщательно очищен­ную от окислов и жировых загрязнений плату заливают в металлической эмалированной фотокювете (или миске) водным раствором лимонной кислоты (1 — 3 г на стакан воды). Плата должна лежать вверх проводниками, а слой раствора над платой должен быть толщиной 2 — 3 мм. На медленном огне доводят раствор до слабого кипения, кладут на печатную плату кусок припоя (он быстро расплавляется) и марлевым тампоном на деревянном стержне или кистью с жесткой щетиной растирают припой по поверхности печатных про­водников, сгоняя его излишки к краям кюветы. Закончив лужение, раствор охла­ждают, вынимают из него плату и промывают ее. При использовании сплавов Розе, ПОСВ-32-15-53, а также ПОСВ-33 (температура плавления 130° С) и ПОСК-50 (145° С) можно использовать обычные приемы лужения.

Лудить проводники платы удобно следующим образом. Тщательно зачи­щенные проводники покрывают тонким слоем спирто-канифольного флюса. На конец тонкого деревянного стержня надевают отрезок длиной около 20 мм оплетки экранированного кабеля и закрепляют проволочным бандажом. Про­питав припоем свободный конец оплетки, прижимают его жалом паяльника к проводнику платы и двигают вдоль него. Слой полуды получается тонким и ровным. Там, где излишки припоя замкнули соседние проводники, еще раз проводят нагретой оплеткой, чтобы она впитала лишний припой. Таким же образом удаляют припой с платы при ее демон­таже.



Рис. 21. Вид печатной платы при механическом удалении фольги

Радиолюбители часто применяют механичес­кие способы выполнения печатных плат.


Сначала на фольгу заготовки наносят точки крепления радиодеталей, границы больших отверстий и кон­туры печатных проводников, затем остро отточен­ным кончиком ножа или специального резца де­лают прорези по контуру будущих проводников. Обведенные промежутки между проводниками снимают пинцетом, поддев край фольги острием ножа. Отверстия под выводы радиодеталей луч­ше всего высверлить до снятия фольги. Поверх­ность оставшихся проводников зачищают, покрывают спирто-канифольным флюсом и лудят. На рис. 21 светлым показаны проводники — фольгированные участки, а черными линиями — участки, где фольга снята.

Вместо ножа, резца или скальпеля нередко пользуются самодельным ре­заком, изготовленным из полотна ножовки по металлу (таким резаком обыч­но разрезают органическое стекло). Резаком по линейке прорезают на заго­товке дорожки шириной 0,8 — 1,2 мм между проводниками. Для того, чтобы при прорезании фольги ограничить длину хода резака, к концу линейки сле­дует привинтить или припаять упор в виде металлической планки шириной на 2 — 3 мм большей ширины линейки. Чтобы линейка не скользила по заготов­ке платы, к ее нижней плоскости приклеивают полоску эластичной тонкой резины.

Некоторые радиолюбители предпочитают фрезеровать печатные платы. На оси малогабаритного быстроходного электродвигателя через переходник жестко закрепляют короткое сверло, зубной бор или фрезу диаметром 1 — 3 мм. Обходя фрезой по контуру рисунка проводников, формируют проме­жуток между ними. Удобно использовать гибкий вал от бормашины, а элек­тродвигатель закрепить на столе. При отсутствии сверла малого диаметра для сверления отверстий в плате можно использовать иглу от швейных машин с обломанным острием или швейную иглу с обломанным ушком. Конец иглы за­тачивают подобно сверлу. Сверлить такими «сверлами» надо при повышенной скорости и малой подаче.

При выполнении макетов и готовых устройств на дискретных элементах, у которых число выводов равно двум и, как исключение, трем, удобны пред­ложенные П.


П. Кувырковым универсальные монтажные проволочные или пе­чатные платы. Такие платы позволяют вести монтаж деталей без промежуточ­ных соединений, так как они уже имеются на плате всех возможных вариан­тов соединений.



Рис. 22. Принципиальная схема и варианты размещения деталей на универсальной монтажной плате

Идея таких плат и их возможные варианты показаны на рис. 22. Все монтажные точки взятой в качестве примера ступени транзисторного усилите­ля нумеруют (рис. 22,а). Каждому номеру соответствует определенный про­водник (например, 1 — общий провод питания, 2 — входной цепи, 3 — цепи базы и т. д.). Если на треугольной плате расположить восемь Г-образных проводников (рис. 22,6) так, чтобы участки, обозначенные сплош­ными линиями, были бы на лицевой, а штриховыми — на обратной стороне платы, то образуется система проводников, обеспечивающих любые варианты соединений. Расположение деталей на плате определяется местом пересече­ния проводников с номерами, соответствующими номерам выводов, т. е. кон­денсатор С1 располагается на пересечении проводников 2 и 3, резистор R1 — на пересечении проводников 3 и 4 и т. д.

При изменении нумерации монтажных точек изменяется и расположение деталей (ср. рис. 22,6 и в). Нумерация выводов у двухвыводных деталей может быть произвольной; у трехвыводных (например, транзисторов) два вы­вода обязательно должны иметь номера, следующие один за другим. Анало­гично выполняют рисунок и на квадратной печатной плате, на которой два проводника (1 и 5) — прямые линии, а остальные в виде буквы Г. Четыре варианта расположения деталей на универсальной квадратной печатной плате показаны на рис. 22, г — ж.

Современные радиоэлектронные устройства выполняют на микросхемах различных типов. Особенности монтажа и демонтажа интегральных микросхем определяются их конструкцией. Большинство микросхем не терпят перегревания, поэтому при пайке их выводов используют припои ПОСВ-33, ПОСК-50 и ПОС-61 с пониженной температурой плавления (130 — 182° С) со спирто-кани-фольным флюсом.


Очень важно использовать рациональные приемы монтажа и демонтажа, так как в домашних условиях радиолюбителю трудно выполнить в полном объеме рекомендации соответствующих отраслевых стандартов. Описа­ния некоторых приемов и особенностей применяемых инструментов были даны выше.

Паяльник для монтажа и демонтажа микросхем должен иметь мощность не более 40 Вт и пониженное напряжение питания (12 — 36 В). Целесообразно снабдить паяльник набором сменных жал различных размеров и форм.



Рис. 23. Приспособление для формова­ния выводов микросхемы

Рис. 24. Способ демонтажа микросхемы



Рис. 25. Платы-переходники для микросхемы

По конструкции выводов микросхемы можно разделить на две группы: с гибкими проволочными или ленточными выводами и с выводами в виде луженых контактных площадок или жестких лент. Монтируют микросхемы в следующем порядке. Устанавливают и фиксируют ее выводами в отверстиях, или на площадках платы, предварительно слегка смоченных флюсом, набирают на жало паяльника минимальное количество припоя и последовательно вы­полняют пайку всех соединений. Для того, чтобы уменьшить вероятность пе­регрева микросхемы, не следует паять подряд выводы, расположенные рядом. Один из рекомендуемых вариантов последовательности пайки четырнадцати-выводной микросхемы таков: 10 — 14 — 3 — 9 — 13 — 4 — 8 — 12 — 5 — 1 — 11 — 6 — 2 — 7. При монтаже и демонтаже микросхем в металлическом корпусе удобно пользоваться небольшим магнитом с прикрепленной к нему ручкой из жести. С его помощью легко установить микросхему на контактное поле платы и при­паять два — четыре вывода. После этого магнит снимают и паяют остальные выводы.

При демонтаже микросхемы серии К155 и других в таком же корпусе очень полезным будет захват, который после расплавления припоя на всех вы­водах позволяет быстро снять микросхему с платы. Его можно изготовить из лабораторного зажима «крокодил». К опиленным губкам зажима припаивают или приклепывают две загнутые Г-образно пластины толщиной 0,8 — 1 мм.


Ког­ да губки зажима разжаты, захват надевают на интегральную микросхему со стороны торцов, вводя под нее загнутые концы пластин. После расплавления всех выводов захватом выдергивают микросхему из отверстий платы.

Перед монтажом микросхем серий К133, К134 и других в подобном кор­пусе их выводы обычно формуют, т. е. изгибают так, чтобы обеспечить одно­временное прилегание к плате всех выводов. Сформовать выводы можно пин­цетом, узкогубцами, но быстрее и лучше всего — в специальном приспособле­нии, состоящем из пуансона и матрицы (рис. 23). Их можно изготовить из органического стекла, текстолита, дюралюминия, латуни. Для более надежной работы приспособления его следует снабдить двумя направляющими хода пуансона (на рисунке не показаны). Направляющие можно изготовить из вин­тов МЗ или М4, либо использовать готовые направляющие от разъемов ГРПМ. При макетировании устройств на микросхемах бывает рациональнее ис­пользовать панели, подобные транзисторным или ламповым, а не перепаивать каждый раз выводы микросхемы, рискуя ее испортить. Панель обычно изготовляют из органического стекла, текстолита, либо другого легко обрабатываемого изоляционного мате­риала. Контакты можно использовать как го­товые от заводских разъемов серий МНР или РГН, от панелей пальчиковых ламп, транзи­сторов, так и самодельные из гартованной ла­туни или бронзы.

Простую панель легко изготовить из резинки для стирания карандаша. Вырезают из резинки брусок размерами 22X14X9 мм. В нем по кондуктору сверлят необходимое число отверстий сверлом диаметром 1 — 1,2 мм. Из тон­кой медной или латунной фольги вырезают ленты шириной 1,2 — 1,5 мм и дли­ной около 32 мм, сгибают их в виде буквы У и вставляют в отверстие в ре­зинке. Панель приклеивают к печатной плате клеем 88 Н, а выводы пропуска­ют в отверстия в плате и припаивают к проводникам.

Микросхемы серии К133 (и другие в подобном корпусе) демонтировать с печатной платы удобно следующим способом. Лезвие безопасной бритвы раз­ламывают так, как показано на рис. 24, и вводят под корпус микросхемы с тем, чтобы оно упиралось в места паек одного — трех крайних выводов.


Нагре­ вая паяльником одновременно, эти пайки, лезвие смещают с усилием в на­правлении стрелки и при этом отделяют выводы от платы.

Для упрощения монтажа интегральных микросхем в круглых корпусах (серия К НО и др.) на печатную плату можно использовать пластмассовую втулку, с которой поставляются микросхемы. В плате сверлят отверстие диаметром 7,6 мм под втулку и вклеивают ее клеем БФ-2 так, чтобы бортик выступал с той стороны, где будет установлена микросхема. Выводы микро­схемы вставляют в отверстие втулки, отгибают и распаивают на контактные площадки.

В макетных и некоторых других устройствах иногда целесообразно выво­ды микросхем соединять не печатными, а навесными проводниками. Для этого лобзиком пропиливают в плате узкие щели, вводят в них выводы, отгибают их в разные стороны и припаивают к ним проводники диаметром 0,2 — -0,3 мм.

При макетировании и ремонте устройств на микросхемах иногда удобно пользоваться платами-переходниками. Их устройство и способ монтажа пока­заны на рис. 25,а. Разметить контактную площадку под микросхему можно посредством испорченной микросхемы с формованными выводами. К корпусу ми­кросхемы припаивают ручку из медной проволоки. Смазав выводы лаком, «печа­тают» контактные площадки на фольге заготовки печатной платы. После этого соединительные проводники вычерчивают рейсфедером или пером. В качестве пе­реходника можно использовать плату статора галетного переключателя. К вну­тренним концам контактных лепестков платы припаивают выводы микросхемы, а к наружным — детали устройства (рис. 25,6). Для удобства монтажа вы­воды переходника следует пронумеровать.


НАМОТОЧНЫЕ РАБОТЫ


Радиолюбителю-конструктору чаще всего приходится выполнять ря­довую послойную намотку трансформаторов (сетевых, переходных и выход­ных), катушек контуров (входных и промежуточной частоты}, магнитных ан­тенн, многослойную намотку катушек с тороидальными магнитопроводами.

Для намотки простых катушек с небольшим числом витков можно пр»-способить ручную дрель, но лучше изготовить самодельный намоточный ста­нок из деталей детского конструктора. Желательно наличие счетчика числа витков.

Если механический счетчик витков для намоточного станка приобрести не удалось, можно воспользоваться электромагнитным счетчиком импульсов (промышленность выпускает несколько видов таких счетчиков). Для этого на валу устанавливают кулачок, а рядом с ним монтируют кнопочный микро-выключатель так, чтобы кулачок, вращаясь, замыкал контакты выключателе ча короткое время — один раз за оборот вала. Недостатки такого счетчика; витков — необходимость в источнике питания и отсутствие у многих из них сброса показаний. При отсутствии электромагнитного счетчика можно для сче­та витков приспособить карманный калькулятор. Выводы кнопки нужно под­ключить к контактам кнопки « — » калькулятора. Перед началом счета витков необходимо одну за другой нажать кнопки микрокалькулятора «0», «+» в «1». После этого каждое замыкание контактов, кнопки будет прибавлять еди­ницу к показанию на табло калькулятора. Нельзя забывать, что и при враще­нии вала намоточного станка в обе стороны показания будут увеличиваться.

Рис 17. Намоточное устройство УНРП-1

Очень удобно в работе радиолюбительское намоточное устройство УНРП-1. В сложенном виде оно умещается в коробке размерами 200x100x55 мм. Устройство позволяет наматывать катушки трансформаторов и дросселей, двигателей, контурные катушки. Для этого оно укомплектовано разными насад­ками, оснащено счетчиком числа витков, двуступенчатой передачей вращения от ручки к валу. Внешний вид устройства показан на рис. 17.

Рис. 18. Вид оправки (а) готовой бескаркасной катушки (б) для горшко­образного магнитопро­вода


Для горшкообразного магнитопровода серии СБ довольно трудно изгото­вить каркас катушки. Наматывать такие катушки можно без каркаса следующим образом. Необходимо взять стержень из любого материала длиной SO — 100 мм. Диаметр стержня для магнитопровода СБ-la равен 6,5 мм; СБ-2а — 10,5 мм, СБ-За — 11,5 мм, СБ-4а — 13,5 мм. СБ-5а — 14 мм. Вдоль стержня накладывают три-четыре нитки, как показано на рис. 18,а. Поверх них производят намотку. После намотки катушки концы ниток завязывают, отрезают и снимают катушку со стержня. Готовую катушку (рис. 18,6) вкла­дывают в магнитопровод. Если обмотка должна состоять из нескольких сек­ций, то наматывают нужное их число и укладывают одну за другой в маг-яитопровод. Работа завершается склеиванием половинок магнитопровода кле­ем БФ-2.

Намотать такую же катушку можно, воспользовавшись другим приспосо­блением, изготовленным из фторопласта по чертежу, показанному на рис. 19. Детали 1 я 2 стягивают винтом М2,6 мм с гайкой. Закрепив начало провода «а конце винта, наматывают катушку слоями. Каждый слой пропитывают полистироловым клеем. По окончании намотки катушке дают просохнуть, после чего разбирают приспособление и снимают катушку, слегка поворачивая ее вокруг оси. Несколько увеличить индуктивность катушек, намотанных таким образом, можно уменьшением зазора между чашками магнитопровода. Для этого сопрягающиеся поверхности обрабатывают шлифовальной бумагой № 60 или 80, наклеенной на плоскую поверхность.

                 


Рис. 19. Разборная оправка для намот­ки бескаркасной катушки

Рис. 20. Приспособление для намотки ка­тушек в труднодоступных местах: 1 — пластмассовая трубка; 2 — жесткий стержень; 3 — катушка с проводом

При намотке катушки на кольцевой ферритовый магнитопровод обычно используют челнок, вырезанный из листового гетинакса или текстолита. На малогабаритное ферритовое кольцо обмотку можно намотать с помощью обычной швейной иглы. Конец провода катушки продевают в ушко иглы в аккуратно наматывают на нее виток к витку в 2 — 3 слоя.


Затем наматывают провод на кольцо, продевая иглу в отверстие.

В труднодоступных местах, например, в телефонной капсюле, катушку можно намотать с помощью простого приспособления (рис. 20), изготовлен­ного из поливинилхлоридной трубки 1 и жесткого металлического стержня 2. Провод, намотанный на катушке 3, пропускают через трубку и наматывают на каркас катушки капсюля, обводя конец вокруг каркаса. При отсутствии го­тового литцендрата радиолюбитель может изготовить его сам. Для этого бе­рут эмалированный провод диаметром 0,05 мм, наматывают его необходимое число раз между двумя вбитыми гвоздями, расстояние между которыми вы­бирается соответственно необходимой длине отрезка литцендрата. Затем один конец пучка, стараясь не оборвать проводник, снимают с гвоздя, слегка натя­гивают и осторожно скручивают. Сильно скручивать жилы не рекомендуется, так как добротность литцендрата от этого ухудшается. Для того, чтобы скру­ченный пучок жил не рассыпался, его слегка протирают тампоном из марли, пропитанным клеем БФ-2 или БФ-4. После 3 — 5 мин просушки в натянутом состоянии литцендрат готов к употреблению.

Завершающими операциями намотки катушки являются зачистка, луже­ние выводов и их пайка. От качества лужения выводов (особенно из литцев-драта) зависит добротность катушки. Зачистка выводов мелкозернистой наж­дачной бумагой требует навыка и осторожности, так как тонкий провод легко оборвать или на нем не будет снята полностью эмаль. Облуживание вы­водов перед пайкой повышает качество и надежность соединения. Радиолю­бители используют при пайке выводов разнообразные приемы. Вот некоторые из них. Конец тонкого обмоточного провода жалом горячего паяльника при­жимают к отрезку поливинилхлоридной оболочки кабеля и два — три раза протаскивают провод под жалом. Затем проводят жалом по концу провода. Обуглившиеся остатки поливинилхлорида осыпаются вместе с разрушающейся эмалью. После этого провод облуживают обычным способом.

Хорошие результаты при снятии эмали с провода можно получить, ис­пользуя аспирино-канифольную пасту.Две весовых части растолченного ап­течного аспирина (в таблетках) надо смешать с одной весовой частью рас­толченной канифоли, перемешать и добавить этиловый спирт до получения пастообразной смеси. Конец провода, с которого надо снять эмаль и облу-дить, погружают в пасту, а затем с небольшим усилием проводят по нему жалом горячего паяльника. После этого провод еще раз облуживают обыч­ным способом на куске канифоли.


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


При выполнении монтажных, намоточных, слесарных и столярных работ радиолюбителю конструктору приходится иметь дело и с высоким напря­жением, и с раскаленными предметами, и с острыми и быстро вращающимися инструментами или звеньями механизмов, и с агрессивными химическими ве­ществами.

Для предохранения от поражения высоким напряжением запрещается вы­полнять электромонтажные работы в работающей радиоаппаратуре (особенно ламповой и с высоковольтными транзисторами и тиристорами). Снятие стати­ческого заряда (особенно опасного для полевых транзисторов и многих микро­схем) обеспечивается применением заземляющего браслета. Можно использо­вать обычный металлический часовой браслет, соединенный с проводом зазем­ления через резистор сопротивлением 1 МОм.

Необходима аккуратность и осторожность при работе с горячим паяльни­ком, слесарными и столярными инструментами, клеями, лаками, кислотами и щелочами.

При работе с электрическим паяльником надо соблюдать следующие пра­вила.

1. Периодически проверять омметром отсутствие замыкания между кор­пусом паяльника и нагревательным элементом. Такое замыкание может стать причиной поражения током и порчи припаиваемых элементов Поэтому реко­мендуется работать с паяльником, жало которого заземлено

2. Использовать устойчивую подставку для паяльника, что предохранит ®го от падения, работающего от ожогов, рабочее место от прожогов.

3. Ни в коем случае не выполнять пайку в работающем (особенно высо­ковольтном) устройстве, так как случайное замыкание может вывести устрой­ство из строя и быть причиной травмы.

При работе со слесарными инструментами надо быть внимательным и ак­куратным, чтобы не пораниться резаком, напильником, лобзиком, сверлом или обрабатываемой деталью. Для этого необходимо:

1. Надежно зажимать сверло в патроне дрели специальным ключом.

2. Просверливаемую деталь надежно закреплять, иначе она в конце свер­ления может начать вращаться вместе со сверлом, либо (при работе вдвоем) помощнику прочно удерживать деталь Особенно осторожным и внимательным нужно быть при сверлении тонколистовых материалов.


3. Вырубание фасонных отверстий надо выполнять обязательно на массив­ной металлической подставке.

4. При работе с резаками обязательно подкладывать под разрезаемый лист фанерную прокладку, чтобы не повредить стол

При работе с химическими веществами следует строго соблюдать все ре­комендации по растворению, смешиванию, последовательности выполнения опе­раций и температурному режиму. Работать необходимо в халате, а в отдель­ных случаях — в перчатках и защитных очках. Прежде всего необходимо обе­регать глаза, губы и слизистые оболочки носа и горла, которые наиболее чув­ствительны к воздействию химических веществ На рабочем месте в аптечке надо иметь чистую вату и марлю (можно бинт), 5%-ный раствор соды, вазе­лин, 2%-ный раствор уксусной, лимонной или борной кислоты, настойку йода и лейкопластырь (желательно бактерицидный).

На участке тела, обожженном паяльником или брызгами припоя, надо сде­лать содовую примочку, а потом пораженное место смазать вазелином. Места ожогов кислотами обильно обмыть водой и смочить содовым раствором. Мес­то ожога щелочами нужно обильно обмыть раствором уксусной (лимонной или борной) кислоты. При порезах и царапинах ранку залить раствором йода и заклеить лейкопластырем.

Если вы подверглись кратковременному удару током, необходимо пре­кратить работу до восстановления нормального состояния (прекращения голо­вокружения, исчезновения зрительных и слуховых галлюцинаций и т. п.). При сильном поражении током пострадавший, кап правило, не в состоянии отор­ваться от токоведущего провода. В этом случае надо возможно быстрее, стро­го соблюдая при этом правила личной безопасности, выключить ток, сделать пострадавшему искусственное дыхание, расстегнуть одежду, поднести к носу кусочек ваты, смоченной нашатырным спиртом, или спрыснуть лицо холодной водой и немедленно вызвать врача.


с радиолюбительскими конструкциями показывает, что


Знакомство с радиолюбительскими конструкциями показывает, что в них, как правило, схемотехнические вопросы решены и реализованы лучше, чем технологические. Причина этого кроется в том, что в описаниях радио­любительских конструкций, помещаемых в журналах, брошюрах и справочни­ках, основное внимание уделяется рассмотрению принципа работы устройст­ва, его особенностей, рекомендациям по регулировке и налаживанию. Описание же конструкции обычно очень краткое. В лучшем случае авторы кроме разме­ров и чертежей печатных плат приводят только схемы компоновки. От этого в первую очередь страдает начинающий радиолюбитель, у которого еще мало опыта в рациональной компановке частей изготавливаемого устройства, не хва­тает знаний правильного применения материалов и их обработки, нет навыков выполнения электромонтажных, сборочных и отделочных работ.
Попытки получить эти сведения в журналах и справочниках связаны с трудоемким просмотром очень большого по объему материала, ибо в них от­носительно немного доступных начинающему радиолюбителю технологических советов. Брошюры по оборудованию домашней радиолюбительской мастерской выпускаются очень редко. Начиная с 1934 г., когда А. Ф. Шевцовым была написана первая такая брошюра, невозможно насчитать и десятка таких из­даний. Все они (включая и брошюры, выпущенные в 1975 — 1977 гг.) стали библиографической редкостью.
Настоящая книга является попыткой удовлетворить в той или иной мере спрос радиолюбителей на литературу по оборудованию домашней мастерской. Материал в книге размещен в такой последовательности: организация рабоче­го места радиолюбителя-конструктора, рекомендации по рациональному выпол­нению электромонтажных, слесарных и столярных работ, по сборочным и от­делочным работам. Особо выделены требования по технике безопасности, по работе с интегральными микросхемами и малогабаритными радиодеталями, но правильному выполнению компоновочных работ, по изготовлению малогабарит­ных паяльников, механизмов настройки и переключателей, самодельных радиа­торов, антенн. В конце книги приведены технологические советы, опублико­ванные в журнале «Радио» за последние несколько лет.
Все замечания по книге и пожелания просим направлять по адресу: Моск­ва 101000, Главпочтамт, а/я 693, издательство «Радио и связь», Массовая ра­диобиблиотека.
Автор

ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДРЕВЕСИНЫ


Для обрезки листового металла применяют ножницы, зубило и но­жовку. Ручные ножницы позволяют резать сталь толщиной до 1,5 мм и мяг­кий дюралюминий до 2 — 2,5 мм. Более толстые листы необходимо разрезать крупными ножницами на подставке. При разрезании толстого материала и значительной длине разреза одну из ручек ножниц можно зажать в тиски. Если нужно вырезать в листе отверстие большого диаметра, необходимо сна­чала вырубить или высверлить небольшое отверстие, через которое можно ввести в материал режущие части ножниц. Затем по спирали обходят кон­тур отверстия, приближаясь к его точной форме. Плоскость лезвий ножниц должна быть перпендикулярна плоскости листа, иначе получается косой раз­рез и происходит затягивание материала в промежуток между лезвиями.

Начиная резать лист от края, следует совместить верхнее лезвие с разме­точной линией и раскрывать лезвия не более, чем наполовину. Резать нужно короткими участками (особенно на закруглениях). При вырезании детали круглой формы сначала надо вырезать квадрат, срезать у него углы и после этого обрезать по окружности. Отрезаемую часть материала отгибают вниз.

Ножницы нужно периодически регулировать. Затяжка винта-оси должна быть такой, чтобы ход лезвий был не очень тугим, но и не было бы боково­го качания лезвий, иначе лезвия будут не резать, а мять и рвать материал. Не следует резать ножницами стальную проволоку, так как на лезвиях образу­ются вмятины, которые впоследствии затрудняют работу и портят кромку от­резаемого материала.

Лезвия ножниц необходимо регулярно затачивать, сохраняя угол их за­точки. При аккуратной работе ножницы служат очень долго, а кромки дета­лей после разрезания, как правило, не требуют дополнительной обработки.

Зубило в практике используют редко, так как оно предназначено для работы с толстым материалом. Зубилом можно разрубить пруток, угольник, а используя узкое зубило, так называемый крейцмейсель, можно вырубать круглые и профильные отверстия.
Работать зубилом можно только с листом, зажатым в тиски. Работа с незакрепленным листом затруднена, а вероятность травмы повышена.

Слесарная ножовка необходима для разрезания профильного материала, труб и прутков. Полотно в ножовке должно быть хорошо натянуто гайкой-барашком. Работать со слабо натянутым полотном не только неудобно, но и опасно, так как оно может легко сломаться и поранить руку. Полотна выпу­скаются с различным шагом зубьев. Для разрезания деталей из сплавов ме­ди и алюминия лучше использовать полотна с шагом зубьев 0,75 — 1 мм, а для работы со сталью, чугуном и при распиловке толстых деталей — с шагом 1,25 — 1,5 мм. При работе ножовку держат двумя руками: правой за ручку так, чтобы большой палец лежал вдоль нее, а левой за дальний край станка. Малогабаритную ножовку и шлицовку держат одной рукой. При рабочем хо­де (вперед) на ножовку следует слегка нажимать вниз, а при обратном ходе нажим ослабляют до минимума.

Тонкие листы пластмассы во избежание сколов перед распиловкой реко­мендуется зажать между брусками из твердой древесины. При разрезании тонкостенных труб внутрь следует загнать деревянные вкладыши. Если труб­ку необходимо разрезать под острым углом, то ее следует заложить в отвер­стие в деревянном бруске и пилить вместе с ним.

При сверлении отверстий ручной дрелью в ее патроне надежно зажимают сверло, иначе оно может провернуться и его хвостовик и кулачки патрона бу­дут испорчены. Более удобна в работе дрель, позволяющая зажимать в пат­роне сверла диаметром до 8 — 9 мм и обеспечивающая две передачи в механиз­ме вращения шпинделя.

При сверлении необходимо следить за тем, чтобы ось сверла находилась в вертикальном положении, так как отклонение его от вертикали приведет не только к увеличению размера отверстия и искажению его формы, но и к ве­роятной поломке сверла. Особенно внимательным нужно быть при работе с электрической дрелью. Наиболее опасно сверление листовых и трубчатых кон­струкций. Если нет возможности воспользоваться центробором, то отверстие в листе лучше высверлить по периметру сверлом 2,5 — 4 мм, а затем перепилить перегородки между отверстиями узким надфилем или лобзиком и удалить вырезанный участок, после чего опилить края полукруглым напильником.



Напильник — весьма распространенный инструмент, но, к сожалению, мно­ гие радиолюбители не только неправильно держат в руках напильник при ра­боте, но и часто нарушают элементарные правила техники безопасности. Для того, чтобы правильно работать напильником, нужен определенный навык, вре­мя на приобретение которого можно существенно сократить, если с самого на­чала выполнять изложенные ниже рекомендации.

Напильники продают без ручек, поэтому прежде всего необходимо их сде­лать. Можно воспользоваться и готовыми деревянными ручками, если на каж­дую из них со стороны отверстия под хвостовик напильника надеть прочное металлическое кольцо (отрезок стальной, латунной или дюралюминиевой тру­бы). Можно приобрести сменную пластмассовую ручку с цанговым зажимом, ее надевают на тот напильник, которым предполагают работать. Лучше иметь все напильники с постоянными, подогнанными по размерам ручками.

Второе обязательное условие — прочное закрепление обрабатываемой дета­ли: металлические детали — в тисках, крупные детали и узлы — струбцинами к j верстаку. Устанавливая металлическую деталь в тиски, надо следить за тем, чтобы линия обработки выступала из губок на минимальное расстояние. Если нужно зажать в тиски фасонную пустотелую деталь, внутрь нее надо помес­тить оправку в виде отрезка прутка круглого, квадратного или другого про­филя, а на губки тисков установить медные, свинцовые или алюминиевые на­кладки.

Работать напильником удобнее стоя. Держать его следует двумя руками. Ручка напильника должна быть плотно охвачена ладонью правой руки, боль­шой палец которой лежит сверху вдоль ручки, а локоть на уровне опиливае­мой детали. Левой рукой дальний конец инструмента прижимают к обраба­тываемой детали. Нажимать на напильник нужно при его движении вперед, так как только тогда зубья насечки срезают материал. Напильник должен по­стоянно соприкасаться с поверхностью обрабатываемой детали.

В ряде случаев необходимо получить плоскую металлическую деталь с ровной поверхностью.


Это особенно трудно, если (материал упругий или де­ таль вырезана ножницами. Такие изделия приходится выравнивать (править) после отрезания от листа. Детали из сравнительно мягкого материала правят молотком на массивной стальной пластине толщиной 10 — 15 мм (в крайнем случае, можно использовать подошву старого стального или чугунного утюга). При этом молоткам ударяют не по детали, а по толстой текстолитовой или гетинажсовой прокладке или бруску из твердой древесины. Детали из твердо­го и пружинящего материала правят через стальную пластину с мелкими зуб­чиками. В радиолюбительских условиях небольшие детали можно выпрямлять с помощью старого рашпиля.

Точно так же следует пользоваться брусками и при изготовлении раз­личных гнутых деталей. Изгиб с малым радиусом можно выполнить на дета­лях только из мягкого металла. Более жесткие металлы приходится гнуть на круглой оправке (можно воспользоваться старыми сверлами или прутками). Детали из твердых алюминиевых сплавов в условиях домашней мастерской согнуть трудно даже на оправке — они ломаются по линии сгиба. При изго­товлении гнутых деталей сложного профиля необходим набор оправок раз­личной формы. Поэтому, проектируя ту или иную гнутую деталь, следует пом­нить о возможности выполнения ее в реальных условиях домашней мастерской.

Если объем работы с деталями из древесины невелик, можно ограничить­ся слесарными тисками и струбцинами для металла, при этом надо только помнить о малой твердости дерева, из-за чего на его поверхности от губок тисков могут остаться вмятины. Поэтому деревянные детали следует зажимать через прокладки из картона или обрезков фанеры. Конечно же лучше всего пользоваться небольшим верстаком, специально приспособленным для обра­ботки древесины.

Основной вид работы с деревянными деталями в радиолюбительской практике — это изготовление реек, досок и деталей из фанеры. Необходимая для такой работы ножовка должна быть хорошо наточена, а ее зубья пра­вильно разведены.


Для этого перед заточкой их поочередно немножко отги­бают в разные стороны — разводят, а затем затачивают трехгранным напильником со средней или мелкой насечкой с двух сторон под углом 60° к плоско­сти полотна. Если зубья ножовки плохо разведены, то она будет застревать в доске. Тупая ножовка — причина излишнего утомления ори работе.

При .распиловке ножовку надо держать так, чтобы край полотна, оснащен­ный зубьями, был наклонен к распиливаемой поверхности под углом 40 — 60°, а само полотно было строго перпендикулярно поверхности детали. Если при правильном положении ножовки разрез получается косой, причину следует искать прежде всего в неодинаковой заточке зубьев. Этот недостаток очень трудно скорректировать наклоном полотна при распиловке. Если приходится пилить вдоль длинную доску, надо в начало пропила вставить клин, который предотвратит заедание полотна ножовки.

При использовании полуфабрикатов в виде обрезков досок и фанеры ра­диолюбителю достаточно иметь один рубанок. Им можно будет подравнивать грани реек и торцы фанерных панелей. При строгании рейки надо обращать внимание на расположение волокон древесины (рис. 34). Если строгать «на­встречу» волокнам, древесина будет задираться, работа станет утомительной, а хорошего качества поверхности достичь не удастся. При строгании торцов до­сок рубанок следует держать под углом к направлению его движения, как показано на рис. 34,е.



Рис. 34. Обработка поверхности доски рубанком:

а — правильное положение доски; б — распределение усилий на рубанок в начале движения (залитые стрелки) и в конце (светлые стрелки); в — строгание торца доски

Для соединения между собой деревянных деталей известно множество способов (рис. 35). Соединение впритык (1) самое простое, но недостаточно жесткое. Его следует выполнять шурупами, а не гвоздями. Соединение «в ус» (2) позволяет скрыть крепежные элементы, но оно более сложное и трудоем­кое, чем предыдущее. Сплачивать доски или рейки можно гвоздями, но шуру­пы и здесь дадут более прочное соединение (5).


Более плотное соединение можно получить, используя доски с фасонным профилем боковых граней. Различают сплачивание «в шпунт» (4) и «в четверть» (5). Наиболее прочное соединение реек получается, когда одна из них врезана в другую. Такие со­единения сложны, но при точном выполнении дают очень хорошие результаты. К ним относят соединение под углом «вполдерева» (6), соединение наклад­кой «вполдерева» (7), соединения под углом сквозным шипом (8), примыка­ние под углам сквозным шипом (9), потайным шипом (10), накладка «впол­дерева» лапой (11), потайным шипом (12) и ящичные соединения «ласточкин хвост» (13). Ящичные соединения требуют большой точности в изготовлении, поэтому их целесообразно использовать только при выполнении особо прочных футляров и ящиков (например, для громкоговорителей).



Рис. 35. Виды соединения деревянных деталей

Применение в радиолюбительской практике древесностружечных плит вы­нуждает из-за их хрупкости усложнить соединение, которое, например, можно выполнить так, как показано на рис. 35 (14). Головки шурупов, ввернутых в торец одной панели, вводят в отверстия в другой панели, заполненные эпо­ксидной смолой.

Фанеру к рейкам и листы фанеры один к другому (при толщине 5 — 8 мм) . можно прикреплять небольшими шурупами. При этом следует обязательно сверлить как отверстие под резьбу шурупа в одной детали, так и отверстие для гладкой части шурупа в другой, а перед завинчиванием шурупа стенки отверстия обильно смазать клеем БФ-2.


Жало паяльника с внут­ренней стальной втулкой


Некоторые радиолюбители при монтаже печатных плат пользуются па­яльником, у которого рабочая часть жала заточена на конус с внутренним от­верстием. Для повышения срока службы такого жала целесообразно в торец туго ввернуть отрезок стального винта М2,5 или М2,6, срезать его головку а просверлить в нем осевое отверстие диаметром 1,2 — 1,3 мм (рис. 13).

Широкое применение в практике радиомонтажа нашли медицинские пинце­ты. Чаще всего достаточно иметь два пинцета — малогабаритный, используе­мый при лайке миниатюрных элементов и проводов малого сечения, и большой для крупногабаритных деталей и узлов. Наиболее удобны пинцеты с плоскими губками, которые не разрушают наружную изоляцию проводов и играют роль теплоотвода при шайке.

При пайке часто бывают заняты обе руки: в одной — паяльник, в дру­гой — пинцет или деталь. В этих случаях большую помощь может оказать «третья рука» — самодельное приспособление с зажимом «крокодил». Его осно­вой могут служить старый химический штатив, шарнирный зажим от фотоап­парата или самодельная конструкция. Варианты «третьей руки» показаны на рис. 14.

Рис. 14. Варианты «третьей руки»

В процессе пайки малогабаритных элементов ((полупроводниковых диодов, транзисторов, интегральных микросхем и др.) возможен их перегрев, из-за чего параметры элемента могут ухудшиться, а. иногда элементы вообще выходят из строя. Для предотвращения перегрева при пайке используют теплоотводы. Ими могут быть миниатюрные плоскогубцы, зажим «крокодил» с напаянными мас­сивными накладками из меди или латуни, специальные пинцеты.

При некоторых работах очень удобны различной формы насадки для паяльника, облегчающие выполнение некоторых видов монтажа и демонтажа (например, для одновременной напайки или распайки выводов микросхем, для пайки очень тонких выводов и т. д.).

Рис. 15. Дополнительные приспособления для пайки:

а — съемный теплоотвод с медными накладками 1; б — насадка для пайки тонких проводни­ков из медной проволоки без изоляции; в — лампа (2) подсветки места пайки в непрозрач­ной трубке (3); г — зеркало с длинной ручкой


 

Для освещения труднодоступных мест пайки удобны миниатюрное зерка­ло на длинной ручке и отрезок изоляционной трубки с вмонтированной в него малогабаритной лампой. Некоторые из таких приспособлений показаны ва рис. 15.

В процессе монтажа часто применяют малогабаритные боковые кусачки — бокорезы. При работе с толстыми проводами необходимо пользоваться кусач­ками в виде клещей. Для формирования выводов деталей перед их установ­кой на плату, для формирования концов проводников под винт используют миниатюрные плоскогубцы или круглогубцы. Иногда применяют так называ­емые овалогубцы, которым присущи свойства и плоскогубцев, и круглогубцев одновременно. Внешний вид описанных инструментов показан на рис. 16. Ре­комендуемая длина инструментов 100 — 120 мм.

Полезным приспособлением является обжигалка, представляющая собой два витка (диаметром 5 — 6 мм) толстого провода с высоким сопротивлением. Спираль закреплена на теплостойкой изоляционной ручке. При включении на напряжение 2 — 6 В (не более) спираль должна нагреваться до температуры плавления наружной пластмассовой изоляции монтажных проводов и синтети­ческой внутренней обмотки. Такое приспособление позволяет очень аккуратно и быстро зачищать концы монтажного провода. Часто бывают необходимы в работе медицинский скальпель, лезвие от безопасной бритвы, спиртовка, мелко­зернистая наждачная бумага.



Рис. 16. Дополнительные электромонтажные инструменты: круглогубцы, кусачки, плоскогубцы и пинцеты


САМОДЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ


Для длительной надежной работы мощных полупроводниковых прибо­ров необходимо применять теплоотводы (радиаторы). Самый простой радиатор выполняют в виде плоской прямоугольной или круглой пластины из металла с . хорошей теплопроводностью (рис. 46,а). Такие радиаторы занимают слишком много места, поэтому чаще применяют более эффективные объемные конструк­ции.

Радиатор-звездочку (рис. 46,6) изготавливают следующим образом. Из лис­товой меди толщиной 1,5 — 2,5 мм вырезают круг радиусом 60 мм, в центре не­го размечают место для крепления транзистора и для отверстий под выводы. Затем круг надрезают по радиусу на 12 секторов, которые после крепления транзистора отгибают так, чтобы торцевые плоскости лепестков были под углом 60 — 80° к плоскости крепления транзистора. Поверхность, на которую устанавливают транзистор, должна быть как можно более ровной и очищенной от окис­лов.

Для обеспечения хорошей передачи тепла от транзистора к радиатору необ­ходимо, чтобы корпус транзистора по всей площади теплового контакта плотно прилегал к радиатору. Наилучшие результаты получаются при хорошей подгонке контактных поверхностей и смазывании их каким-либо невысыхающим маслом, имеющим высокую теплопроводность. Это позволяет снизить тепловое сопротив­ление контакта транзистор — радиатор в 1,5 — 2 раза. Для транзистора П214 радиатор — звездочка позволяет рассеивать 10 — 15 Вт. Чтобы получить такие же результаты от радиатора в виде сплошного диска (рис. 46,а), необходимо было бы его радиус увеличить до 10 см.

Более эффективно работают радиаторы (заводского изготовления) ребрис­той или штыревой конструкции (рис. 46,в и г), у которых увеличено отношение теплоотдающей поверхности к общему объему радиатора. Самостоятельно такие радиаторы можно изготовить методом пайки из меди или латуни. В качестве штырей можно использовать отрезки медного провода диаметром 2 — 3 мм, кото­рые тщательно впаивают в пластину толщиной 3 — 5 мм. Рекомендуемый шаг установки штырей 5 — 8 мм.


                            


Рис. 46. Радиаторы для мощных полу­проводниковых приборов

Рис. 47. График приближенного опреде­ления пластинчатого радиатора в зави­симости от мощности рассеяния

Для оценки необходимой площади пластинчатого радиатора можно вос­пользоваться графиком на рис. 47, по которому, зная мощность Р рассеяния транзистора и допустимый перегрев его корпуса по отношению к температуре окружающего воздуха At, можно определить необходимую эффективную пло­щадь 5 поверхности радиатора. Так как S представляет собой сумму площадей лицевой и оборотной стороны радиатора, то для определения размеров сторон (прямоугольной) или радиуса (круглой) пластины в расчет надо подставлять 0,5S. Пластинчатые радиаторы необходимо устанавливать вертикально — только в этом положении их эффективность максимальна.

Заводские радиаторы, которые можно приобрести в магазине, чаще всего делают литыми из алюминиевых сплавов (реже фрезерованными). По эффектив­ности они несколько хуже медных или латунных, зато втрое легче, что и явилось причиной их широкого распространения.

СБОРКА УЗЛОВ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ

Для соединения деталей в узел чаще всего используют винты, шайбы и гайки. Винты различают по форме их головки (рис. 48): цилиндрической, по­лукруглой, чечевицеобразной (полупотайной) и потайной. Цилиндрические винты обеспечивают наиболее прочное соединение, но имеют острые кромки и мало­пригодны для лицевой панели прибора. Полукруглые головки более красивы и не менее прочны. При использовании винтов обоих типов диаметр отверстия мо­жет быть больше диаметра винта, что упрощает сборочные работы (средняя по точности сборка). Винты с полупотайной головкой (особенно хромированные) красивы, но, как и винты с потайной головкой, требуют очень точного выполне­ния отверстий или установки винтов по месту. Прочность их ниже, чем у вин­тов с полукруглой или цилиндрической головкой. В соединениях радиоаппарату­ры применяют полукруглые винты с низкой головкой большого диаметра — так называемые облицовочные.


Они внешне подобны полупотайным, но гораздо удобнее их для оборки.



Рис. 48. Виды головок винтов

Шайбы бывают трех видов: нормальные (их наружный диаметр больше диаметра головки винта), подкладные (их наружный диаметр равен диаметру головки винта) и специальные для предотвращения самоотвинчивания винта {шайбы Гровера и звездчатые). Чаще всего радиолюбители используют нор­мальные шайбы, позволяющие облегчить сборку я закрыть увеличенное отверстие в детали. Нормальные и подкладные шайбы используют для того, чтобы не портить поверхность привинчиваемой детали. Шайбы Лровера и шайбы-звездочки используют тогда, когда изделие работает в условиях значительного перепада температуры, а также механических ударов и вибраций. Конструк­ция этих шайб препятствует самоотвинчиванию винта.

Гайки изготовляют шта1мповкой и точением. В радиоаппаратуре для уп­рощения сборки вместо гаек часто применяют нарезание ip-езьбы в металличе­ских элементах конструкции. В последнее время все чаще используют для пластмассовых деталей и деталей из мягких металлов самонарезающие винты, которые при завинчивания сами нарезают для себя резьбу. Их недостаток со­стоит в том, что они не допускают многократных отвинчиваний и завинчива-«ий, так как резьба легко разрушается.

Штампованные гайки дешевле, но менее надежны. Гайки точеные выпус­кают нормальной толщины, равной диаметру винта, и тонкие, толщиной до 1/3 диаметра винта. Удобнее в (радиолюбительской практике пользоваться нарезкой резьбы в элементах конструкции, что можно делать даже и в тонких матери­алах после некоторой вытяжжи материала в отверстие. Конструкции шайб и гаек изображены на рис. 49. В табл. 11 указаны некоторые характеристики резьбовых соединений.



Рис. 49. Виды шайб и гаек (шайба нормальная, шайба Гровера, звездчатая шайба, гайки точеные низкая и высокая, тайка штампованная); формирование резьбы в тонком материале (сверление, вытяжка материала в отверстие и нарезание резьбы)



Рис. 50. Крепление деталей отгибкой (а), поворотом (б) и расчеканкой (в) лепестков



Клепкой в радиолюбительской практике чаще всего соединяют детали из алюминиевых сплавов. При этом следует пользоваться алюминиевыми заклеп­ками. Ни в коем случае нельзя для соединения деталей из алюминиевых спла­вов, особенно если возможно воздействие влаги, использовать медные заклепки — такое соединение очень быстро разрушается я теряет прочность. Проще всего выполнять клепаное соединение при использовании заклепок с полукруг­лой головкой, но, чтобы сохранить форму головки, такие заклепки требуют специальной оправки с полусферическим углублением. Для заклепок с потай­ной головкой необходимо выполнять зенковку отверстия я формовать замы­кающую головку. При разборке клепаного соединения заклепку надо просвер­лить на высоту головки или насквозь с тем, чтобы разрушить закладную или замыкающую, головку и разобрать соединение.

В радиоаппаратуре часто используют соединения металлических деталей с помощью отгибки, поворота и зачеканки лепестков. Примеры таких соединений показаны на рис. 50.

Для получения защитного покрытия хорошего качества на поверхности стальных деталей их необходимо обезжиривать, пассивировать и декапировать. Для обезжиривания можно использовать следующие растворы: сода кальци­нированная (или поташ) 100 — 150 г/л и жидкое стекло (силикатный контор­ский клей) 2 — 3 г/л; сода кальцинированная 20 г/л и хромик 1 г/л. Количест­во раствора определяется габаритами детали.

Для пассивирования (после которого поверхность металла делается пассив­ной в электрохимическом отношении) деталь помещают в один из следующих растворов: 5%-ный раствор хромовой кислоты (обработка при температуре рас­твора 70° С); насыщенный раствор хромпика, 60° С; мыльный раствор, 100° С.

Для декапирования (химического удаления пленки окиси с поверхности детали) используют 5%-ный раствор серной или соляной кислоты. После обра­ботки детали ее необходимо тщательно промыть в проточной воде.

Одно из простейших защитных покрытий стальных деталей — вороне­ние (образование на поверхности детали пленки окисла).


Последовательность выполнения покрытия такова. Деталь шлифуют (если надо, полируют), тща­тельно обезжиривают и после нагрева до температуры 220 — 325 С° (напри­мер, в духовном шкафу с термометром) протирают ветошью, смоченной ко­нопляным маслом. Можно использовать и другие растительные масла, но они дают менее приятный цвет покрытия.

Для получения прочного и красивого лакокрасочного покрытия на поверх­ности стальных деталей их необходимо тщательно очистить от ржавчины. Для этого деталь помещают в керосин на несколько часов, а затем протирают тканью, обильно смоченной рыбьим жиром, который через 1,5 — 2 ч снимают вместе с ржавчиной. Для быстрого удаления ржавчины рекомендуется в те­чение нескольких минут промыть деталь в растворе хлорного олова, а затем в теплой воде. Небольшие следы ржавчины удаляют кашицей из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле.

После очистки и обезжиривания поверхность детали грунтуют (слой грун­та должен иметь толщину не более 0,2 мм, иначе уменьшится прочность ла­кокрасочного покрытия), а затем окрашивают двумя или более слоями мяг­кой кистью (движение при нанесении сдоев должны быть в перпендикуляр­ных направлениях) или пульверизатором. Последний способ более удобен ра­диолюбителю, так как промышленность выпускает много грунтов, лаков и кра­сок в аэрозольной упаковке. Работать с краской в. аэрозольной упаковке сле­дует на открытом воздухе, соблюдая указанные выше меры предосторожности.

Детали из меди и ее сплавов очищают мелкозернистой наждачной бума­гой либо кашицей из мелкой поваренной соли с уксусом. Для обезжиривания можно использовать растворы: известь гашеная 35 г/л, едкий галий 10 г/л и жидкое стекло 3 г/л; едкий натр (калий) 75 г/л и жидкое стекло 20 г/л. Де­таль помещают в один из этих растворов на 1 ч. Температура должна быть 90° С. Декапируют детали из меди и ее сплавов погружением на 1 мин в 5%-ный раствор серной кислоты.

Для никелирования зачищенную (а еще лучше — отполированную) и обез­жиренную деталь помещают в смесь из 10%-ного раствора хлористого цинка и сернокислого никеля, которого должно быть столько, чтобы раствор имел зе­леный цвет.


Раствор нагревают до кипения и погружают в него деталь на 1 — 2 ч. Затем деталь переносят во взвесь мела в воде (10 — 15 г мела на стакан) и слегка протирают ветошью, затем промывают в теплой воде и вытирают насухо.

Для серебрения можно воспользоваться отработанным фотофиксажом, в 300 мл которого добавляют 1 — 2 мл нашатырного спирта и 2 — 3 капли фор­малина. Хранить раствор и работать с ним необходимо только в темноте. За­чищенную, промытую и обезжиренную деталь помещают в раствор на 0,5 — 1,5 ч, после чего промывают в теплой воде, высушивают и протирают мягкой ветошью. Для приготовления описанных выше растворов используют дистил­лированную воду либо воду, полученную при оттаивании холодильника.

Детали из алюминия и его сплавов в любительских условиях чаще всего обезжиривают, оксидируют, осветляют и травят. Для обезжиривания пользу­ются следующими составами: тринатрийфосфат 50 г/л, едкий натр 10 г/л, жид­кое стекло 30 г/л; едкий натр 50 г/л. Время обезжиривания первым раствором 2 мин при температуре раствора 50 — 60° С, вторым 3 — 5 мин при 50° С.

Для оксидирования используют следующий состав: углекислый натрий 50 г/л, хромовокислый натрий 15 г/л, едкий натр 2,5 г/л, температура раствора 80 — 100° С, время выдержки в растворе 10 — 20 мин. Обработанную деталь промывают в воде и помещают в кипяток на 15 — 20 мин, вынимают и сушат. Желательно деталь в заключение покрыть бесцветным лаком.

Осветляют алюминиевые детали в растворе буры (50 г/л) с добавлением нашатырного спирта (5 мл/л), которым протирают поверхность детали, а пос­ле высыхания деталь протирают ветошью. Детали из силумина (сплава алю­миния с кремнием) зачищают, обезжиривают и помещают на 10 — 20 мин в раствор хромового ангидрида (100 г/л) и серной кислоты с удельным весом 1,84 (10 г/л), после чего деталь промывают и сушат.

Весьма надежное и красивое покрытие металлических деталей можно по­лучить, используя бесцветный или подкрашенный клей БФ-2. Клей наносят на поверхность деталей тонким слоем.



Очень часто в радиолюбительской практике приходится обрабатывать ор­ганическое стекло. Наиболее прочное окрашивающее покрытие органического стекла получают при использовании красителей, частично растворяющих по­верхность детали. В эмалированную или стеклянную посуду наливают цапон­лак нужного цвета и погружают в него деталь. Время, необходимое для ок­раски, может колебаться от 1 с до 15 мин в зависимости от требуемой на­сыщенности цвета. Чем дольше деталь будет находиться в лаке, тем насы­щенней получится окраска. Чтобы получить очень плотное покрытие, деталь погружают в краситель несколько раз, с промежуточной сушкой. Наоборот, если нужно легкое окрашивание, цапон-лак растворяют в любом органиче­ском растворителе.

Детали из органического стекла можно окрашивать анилиновыми крас­ками для фотобумаги. Краску растворяют в укусной кислоте в требуемом соотношении. Раствор пропускают через слой фильтровальной бумаги и сме­шивают его в соотношении 1 : 1 по объему со следующим составом: толуол — 70% и дихлорэтан — 30%. Полученную смесь фильтруют и растворяют в ней стружку органического стекла в таком количестве, чтобы полученный кра­ситель можно было распылять пульверизатором. На окрашиваемую поверх­ность краситель наносят в несколько слоев через 10 — 15 мин.

Приготовить краситель можно также следующим образом. Смешивают бензол (60%), дихлорэтан (30%) и уксусную кислоту (10%). В этой смеси растворяют краску. Раствор фильтруют и затем прибавляют в него стружку органического стекла. Окрашивают деталь так же, как и в первом случае, пульверизатором.

Хранить эти красители нужно в хорошо закупоренной посуде (лучше все­го с притертой пробкой). Готовить их следует в помещении с хорошей вен­тиляцией. Как во время приготовления, так и при окрашивании надо остере­гаться попадания красителя на руки, лицо, так как пятна очень трудно смыть и, кроме того, он разъедающе действует на кожу.

Чернила для надписей на органическом стекле, винипласте, полистироле, поливинилхлориде и некоторых других пластинках можно сделать из пасты для авторучек, растворенной в дихлорэтане.


Писать можно пером или рей­сфедером в хорошо проветриваемом помещении. Надписи стойки к воде.

Не всегда удается достать дихлорэтан для склеивания органического стекла. Заменителем дихлорэтана с успехом может служить клей для кожи, который имеется в продаже в магазинах хозяйственных товаров. Процесс склеивания очень прост: поверхность густо смазывают клеем, соединяют и просушивают под прессом при температуре 30 — 50° С в течение 2 — 3 ч.

Органическое стекло при нагревании легко изгибается, что позволяет при­менять его для разнообразных конструкций. В качестве примера на рис. 51 показано, как изготовить обойму для элементов 332. Из пластины размерами 86X60 мм вырезают заготовку. Предварительно в пластине нужно просвер­лить восемь отверстий диаметром 3 мм. Лепестки А и Б заготовки прогрева-вают умеренно горячим утюгом до тех пор, пока органическое стекло не ста­нет мягким, и изгибают вокруг элемента 332, как по шаблону. Затем прогре­вают остальные лепестки и изгибают их под прямым углом. Контакты для соединения элементов делают из тонкой латунной фольги, загибают на углах и вплавляют в обойму. В готовую обойму средний элемент должен входить с некоторым усилием. Если он входит слишком свободно, следует еще раз про­греть соответствующие лепестки и несколько сблизить их.

Чтобы согнуть под углом относительно большой лист термопластичного материала (органического стекла, полистирола, винипласта), надо на линию сгиба с обеих еторон наложить и прижать две полоски тонкой алюминиевой фольги шириной 1 — 2 см и подключить их к ЛАТРу. Подобрав необходимое напряжение, прогревают место сгиба, снимают фольгу, изгибают лист и удер-живают его в необходимом положении до полного остывания.



Рис. 51. Развертка (я) и внешний вид (б) обоймы для трех эле­ментов 332 (размеры для спра­вок)

Наиболее доступными видами отделки поверхности деревянных деталей в домашних условиях является воскование, лакирование, окрашивание и оклеи­вание декоративной пленкой.


Для каждого из этих видов поверхность детали надо тщательно обработать. Основной способ обработки — зачистка наждач­ной бумагой. Перед последней зачисткой поверхность надо слегка смочнть и потом зачистить сначала поперек волокон древесины, а затем с небольшим на-жимом вдоль волокон. На подготовленную таким образом и хорошо прогре­тую поверхность можно нанести и втереть тканью тонкий слой светлого вос­ка, который дает приятное матовое покрытие. Оно особенно красиво на по­верхности дубовых деталей.

Для лакирования проще всего использовать прозрачные нитролаки, раз­бавленные до консистенции, при которой их можно распылять пульверизато­ром. Наносить следует три — шесть слоев лака. Поверхность перед лакирова­нием необходимо хорошо просушить. Окраска поверхности деревянных дета­лей аналогична окраске металллических.

Часто поверхность детали из древесины тонируют морилками (красителя­ми под тот или иной вид древесины). Вместо морилки «под красное дерево» можно использовать смесь красной и черной туши, подобрав их пропорцию опытным путем. Вместо морилки «под орех» можно использовать аптечный 2%-ный спиртовой раствор йода. Морилку наносят на поверхность древесины вдоль волокон тампоном из ткани, внутрь которого кладут комок ваты. Ес­ли однократного покрытия недостаточно, то его повторяют еще раз.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Рабочее место радиолюбителя-конструктора

Варианты рабочих мест

Основные требования техники безопасности

Монтажные работы

Материалы для монтажных работ

Инструменты и приспособления для выполнения электромонтажных работ

Намоточные работы

Монтаж деталей на плату и их демонтаж

Слесарные и столярные работы

Материалы для слесарных и столярных работ

Инструменты и приспособления для слесарных и столярных работ

Приемы обработки листовых материалов и древесины

Сборочные и отделочные работы

Приемы компоновки элементов радиоаппаратуры на монтажных платах

Самодельные узлы радиолюбительской аппаратуры

Самодельные радиаторы



Сборка узлов конструкций, обработка поверхности деталей

ББК 32.85

В18

УДК 621.396.6

Редакционная коллегия:

Белкин Б. Г., Бондаренко В. М., Борисов В. Г., Геништа Е. Н., Гороховский А. В., Ельяшкевич С. А., Жеребцов И. П., Король­ков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Хотунцев Ю. Л., Чис­тяков Н. И.

В18

Варламов Р. Г.

Мастерская радиолюбителя. — М.: Радио и связь, 1983. — 64 с, с ил. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1069).

35 к.

Дается описание работ, выполняемых радиолюбителями при самодель­ном изготовлении и ремонте радиоаппаратуры. Рассмотрены основные электромонтажные и конструкционные материалы, инструменты для выпол­нения электромонтажных и механических работ, рабочее место и рацио­нальные приемы обработки, сборки и отделки деталей.

Для широкого круга радиолюбителей.

 2402020000-180                                                                   ББК 32.85

В--------------87-84

 046(01)-84                                                                       6Ф2.9

РЕЦЕНЗЕНТ В. Г. БОРИСОВ

Редакция литературы по электронной технике

 

РЕМ ГЕННАДИЕВИЧ ВАРЛАМОВ

 

МАСТЕРСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

Редактор Л. Н. Ломакин

Редактор издательства Н. В. Ефимова

Художественный редактор Н.С.Шеин

Технический редактор Л. А. Горшкова

Корректор Н. М. Давыдова

ИБ № 859

Сдано в набор 27 06 83 г. Подписано в печ. 13 09.83 г.

Т-18645 Формат 60X90/16, Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная Печать высокая Усл. печ. л. 4,0 Усл. кр.-отт. 4,5 Уч.-изд. л. 4,88 Тираж 150 000 экз. Изд. № 19471 Зак. № 76 Цена 35 к.

Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Типография издательства «Радио и связь» Госкомиздата СССР 101000 Москва, ул. Кирова, д 40

Scan Pirat


САМОДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ АППАРАТУРЫ


Самодельную штыревую антенну можно сделать из ленточной рулет­ки РЖ-l со стальной профилированной измерительной лентой длиной 1 т. К началу ленты крепят кольцо, за которое вытягивают антенну, а корпус ру­летки укрепляют в футляре приемника так, чтобы лента выходила вертикально вверх. Если заменить металлический корпус рулетки на фторопластовый (или вложить фторопластовый вкладыш), то антенна будет автоматически выдви­гаться при нажатии на кнопку. Конец ленты следует фиксировать в корпусе, иначе она будет выпадать из него.

Параметры магнитной антенны сильно зависят от ее конструктивных осо­бенностей. Две контурные катушки (например, длинных и средних волн), рас­положенные на одном ферритовом стержне, оказывают влияние одна на дру­гую. Так, одна незамкнутая накоротко катушка уменьшает добротность вто­рой на 10 — 15%, а замкнутая, не вызывая заметного изменения добротности второй катушки, лишь уменьшает ее индуктивность на 7 — 10%. Добротность катушки уменьшается более чем на 30% при перемещении ее с центра стерж­ня на край и увеличивается примерно на 20% при смещении от конца стерж­ня к середине на 10 мм.

Размещение катушки связи около контурной со стороны края стержня уменьшает добротность ее на 5 — 10% по сравнению с размещением катушки связи со стороны середины стержня. Стальные предметы, расположенные вблизи контурной катушки магнитной антенны, уменьшают ее добротность в несколько раз. Предметы из немагнитного .металла, находящиеся- вблизи кон­турной катушки (магнитной антенны, уменьшают ее добротность примерно на 20%, незначительно изменяя ее индуктивность.

Из оказанного следует сделать некоторые практические выводы. При раз­мещении двух контурных катушек на одном ферритовом стержне катушку, не участвующую в работе, необходимо замыкать накоротко. Не располагать кон­турную катушку ближе 10 мм от края стержня. Катушку связи размещать около середины стержня. Избегать соседства со стержнем стальных предме­тов (например, динамической головки, переменного резистора, блока конден­саторов переменной емкости).
Основные типы механизмов настройки (верньеров), используемые радио­любителями-конструкторами, — тросовые и фрикционные (рис. 41). Схема про­ стейшего тросового механизма показана на рис. 41,а. Тросом служит капроновая нить или жилка, шелковая или хлопчатобумажная нить. Длина рабочей части шкалы в таких (механизмах равна примерно 1,5 диаметрам диска, укрепленного на оси конденсатора переменной емкости КПЕ. Обязательным элементом такого механизма является пружина, поддерживающая постоянное натяжение троса. На оси ручки настройки трос должен иметь два-три витка, чтобы обеспечить хорошее сцепление с осью. Можно немножко присыпать трос на этой оси по­рошком канифоли. В более сложных устройствах ручка настройки может быть перенесена в другое место. В этом случае для нее часто используют отдель­ный трос.

Схемы двух фрикционных механизмов показаны на рис. 41,6 и в. В ме­ханизме (рис. 41,6) диск со шкалой закреплен на оси КПЕ. Для обеспечения надежного фрикционного соединения используется пружина, поджимающая по­движную шайбу к диску. Разновидностью фрикционного механизма является шариковый, показанный на рис. 41,е. В качестве шарикового механизма радио­любители используют малогабаритный шарикоподшипник. В механизмах за­водских приемников (например, в КПЕ приемника «Атмосфера» и др.) детали шарикоподшипника служат деталями КПЕ. Ось КПЕ соединяют с сепаратором или специальной втулкой, в гнездах которой располагаются три или более ша­риков. При вращении ручки настройки шарики перекатываются в обойме, соеди­ненной с корпусом КПЕ, и вращают его ось с указателем с замедлением при­мерно 1 : 3.



Рис. 42. Устройство шкалы:

а — для механизма с тросовым приводом; б и в — для механиз­мов с вращательным движением диска или стрелки

Обязательный элемент механизма настройки — шкала. Если нет возможно­сти использовать готовую шкалу, ее можно изготовить из органического стекг ла (рис. 42,а). Из цветного органического стекла толщиной 3 — 4 мм вырезают две одинаковые пластины, размеры которых должны соответствовать месту, от­веденному под шкалу.


Пластину 2 удобно выбрать оранжевого или желтого цвета, другую (4) — розового. Затем из листа чертежной бумаги вырезают прямоугольник (3) таких же размеров, как и пластины. На бумаге каранда­шом вычерчивают шкалу, градуированную по диапазонам. Ее обводят тушью, после чего прорезают прямоугольные отверстия шириной 3 — 4 мм, через кото­рые будет видно движение стрелки 1 при настройке.

Буквы, знаки и цифры можно использовать из наборов переводных шриф­тов. Шкалу помещают между пластинами и стягивают пакет небольшими винтами. Стрелку располагают позади пакета. Крепление шкалы и устройство верньерного механизма зависят от конструкции аппарата. Шкалу подсвечива­ют сзади, со стороны стрелки.

Варианты выполнения шкал при вращательном перемещении указателя по­казаны на рис. 42,6 и в. На диске, размещенном за шкалой (рис. 42,6), нане­сены две разноцветные риски для разных диапазонов (средних и длинных волн). Риски видны через прозрачное окно. Название станций и частотные мет­ки выполнены на непрозрачных участках шкалы. По аналогии со шкалой рис. 42,а в шкале рис. 42,в сделана прозрачная прорезь П-образной формы.

В механизме настройки простых транзисторных приемников со временем возникает большой люфт из-за увеличения диаметра отверстия под ось ручки настройки в пластмассовой втулке или перегородке в результате износа. Для устранения люфта следует подобрать подходящую резьбовую втулку от старого переменного резистора, диаметр отверстия которой равен диаметру оси настрой­ки. Изношенное отверстие рассверлить под втулку, установить ее и собрать ме­ханизм настройки, смазав ось ее густой смазкой или вазелином.

В настоящее время промышленность выпускает много типоразмеров пере­менных конденсаторов. Однако иногда радиолюбители выполняют их самодель­ными. Конденсатор переменной емкости для простого транзисторного приемника можно изготовить печатным способом. Из фольгированного гетинакса или тек­столита вырезают две пластины, по форме и размерам соответствующие рис. 43,а и б. Они будут служить обкладками конденсатора.


Фольгу обкладок поли­руют пастой ГОИ и промывают. В качестве диэлектрика можно использовать фторопластовую или полиэтиленовую пленку толщиной 0,05 мм. Из пленки вы­резают круг и вкладывают между обкладками конденсатора. Для равномерного сжатия обкладок вырезают из стали или латуни пружинящую шайбу (рис. 43,в). Весь пакет стягивают винтом с гайкой (рис. 43,г). Емкость такого конденсато­ра 10 — 140 пФ при радиусе обкладки ротора 40 мм и 20 — 270 пФ при радиусе 60 мм. Перед установкой конденсатора в радиоприемник на наружную плос-жость ротора наклеивают шкалу, а в корпусе приемника вырезают окно, через которое будут видны ее деления.

                              


Рис. 43. Самодельный конденсатор пере­менной емкости

Рис. 44. Самодельный малогабаритный пе­реключатель

Подстроечные конденсаторы КПК-2, широко применяемые радиолюбителями «ак переменные в карманных приемниках, быстро выходят из строя ввиду сти­рания серебряного слоя. Если конденсатор перед эксплуатацией разобрать, сма­зать вазелином трущиеся поверхности и снова собрать, срок его службы увели­чится.

Малогабаритный переключатель для транзисторного радиоприемника явля­ется сложным узлом, но и его можно изготовить самостоятельно. Браться за эту работу следует лишь при наличии комплекта соответствующих инструмен­тов и слесарных навыков. Ниже описана конструкция любительского переключа­теля (рис. 44).

Основание 1 переключателя и движок 3 выполнены из гетинакса толщиной 3 мм; планки 4 и 2 — из гетинакса толщиной 2,5 и 1 мм, соответственно. В про­пилы основания вставлены на клею пружинящие контакты 5 из фосфористой или бериллиевой бронзы толщиной 0,15 — 0,2 мм. В движке сверлят отверстия для замыкателей 6, изготовленных из латунного или медного провода, и делают проточки под шарик 8 фиксатора. Шарик помещают в отверстие в планке 4 и прижимают плоской пружиной 7. Пружина прикреплена проволочными скоба­ми 9, фиксированными в отверстиях планки 4 на клею. Пропилы под контакты снижают прочность основания, поэтому нужно сначала приклеить основание к планке 4, а затем делать пропилы.


Планку 2 приклеивают после окончательной подгонки деталей. Размеры переключателя (не учитывая выводов и ручки движ­ка) 60X42X10 мм.



Рис. 45. Переключатель из переменного резистора СП:

а — общий вид; б — вид сзади

Простой малогабаритный пере­ключатель на 4 — 12 положений мож­но изготовить из переменного рези­стора СП. Для этого необходимо снять с него металлическую крыш-

ку и надфилем, а затем наждачной бумагой удалить проводящий слой с подковки и сделать на бортике корпуса необходимое число радиальных пропилов для выводов неподвижных контактов. Контакты можно вырезать из тонкой листовой меди (латуни). Укрепляют их на дужке клеем БФ-2 (рис. 45). При вращении ручки укрепленный на ней подвижной контакт перемещается по неподвижным контактам. Недостатком переключателя является отсутствие фик­сатора положений.


СБОРОЧНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ


ПРИЕМЫ КОМПОНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОАППАРАТУРЫ НА МОНТАЖНЫХ ПЛАТАХ

В практике конструирования радиоаппаратуры компоновочные работы занимают особо важное место, поскольку ими определяются реальные пара­метры смонтированных узлов и конструкции изделия в целом. Пренебрежи­тельное отношение к монтажу и непродуманная компоновка деталей на плате являются главными причинами неудовлетворительной работы прибора, собран­ного по многократно проверенной в работе схеме. Поэтому необходимо твер­до усвоить общие положения рациональной компоновки деталей и только после этого приступать « конструированию конкретной монтажной платы.

Любой элемент устройства (резистор, конденсатор, катушка индуктивно­сти и т. п.) требуют для нормальной работы площади и объема пространст­ва заметно больше своих геометрических размеров, поскольку электрическое, магнитное и тепловое поля работающего элемента занимают не только объем самого элемента, но и части окружающего его пространства. Эти параметры можно оценить установочным объемом VУСТ и площадью SУCT (рис. 36), ко­торые приближенно можно вычислить так: VУСТ = 1,5АmахBmахHmах; SуСт = 1,3АmaxBmax.

Прежде, чем приступать к окончательному монтажу деталей на плате, желательно выполнить компоновку ее элементов методом аппликации — с ис­пользованием силуэтов элементов, вычерченных на прямоугольниках из плот­ной бумаги или пленки (рис. 37). Кроме этого, полезно выполнить последова­тельное преобразование принципиальной схемы в монтажную. Примеры таких преобразований для стоечного и печатного монтажа показаны на рис. 38 и 39. Только с учетом этих положений можно правильно сконструировать мон­тажную плату и добиться хорошей работы устройства.

                                    

Рис. 36. К определению, ус­тановочных параметров эле­мента (для маломощных элементов, не требующих радиаторов для нормальной работы)

Рис. 37. Аппликации неко­торых элементов

Опытные радиолюбители часто пользуются макетными платами, на кото­рых отрабатывают изделие и после получения требуемых результатов выпол­няют монтаж окончательно.
В этом случае можно не делать компоновочных эскизов я не определять установочные объемы и площади деталей, но обя­зательно нужно сохранить размещение деталей в окончательном варианте в полном соответствии с их расположением на макете. Полное совпадение ком­поновки деталей на макете и в окончательном образце даст гарантию полу­чения тех же результатов, что и на макете (это особенно относится к высо­кочастотным конструкциям). Макетный и монтажный варианты плат обычно выполняют по одной и той же технологии. При некотором опыте в компо­новке деталей можно отказаться от предварительных расчетов и эскизов и начинать предварительное натурное размещение элементов сразу на плате.



Рис. 38. Последовательное преобразование принципиальной схемы устройства (а) в монтаж­ную (б) и эскизы монтажа на лепестках (в) и на плате с пистонами (г)



Рис. 39. Последовательное преобразование принципиальной схемы (а) в монтажную на пе­чатной плате, вид платы со стороны печатных дорожек (б) и деталей (в)

Плату обычного или фольпированного материала покрывают слоем свет­лого пластилина толщиной 0,5 — 1 мм и выравнивают его поверхность влаж­ной линейкой. Выводы всех деталей отгибают под прямым углом так, чтобы их концы были параллельны, и укорачивают до 10 — 15 mim. Затем втыкают детали выводами в слой пластилина. После размещения всех деталей оришвы-вают компоновку на бумагу, детали снимают и в местах отпечатков накернивают центры монтажных отверстий.

Для многократного моделироваиия плат удобно также использовать плас­тину из мягкого упаковочного пенопласта. На эту пластину сверху иакладывают лист миллиметровой бумаги (чтобы упорядочить расположение монтажных отверстий) и вставляют детали, протыкая бумагу выводами. Отверстия в лис­те бумаги будут использованы для разметки монтажной платы.

После изготовления платы и лайки деталей на ней обычно места паек за­крашивают цветным цапон-лаком, который можно использовать и для окра­шивания баллонов индикаторных ламп и других деталей.


Провода обмоточные медные


Диаметр но меди, мм

Сечение по меди, мм2

Рабочий ток, А

Сопротив ление 1 м провода, Ом

ПЭЛ, ПЭВ 1, ПЭЛР-1

пэлшо, пэлшко

ПБД. ПСД,

псдк

витков на длинг 1 см

витков в сечении 1 см»

витков на длине 1 см

витков в сечении 1 см2

витков на длине 1 см

витков в сечении 1 см2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,05

0,00196

0,0049

87,9

128

13200

75

4510

0,06

0,00283

0,0071

61,1

112

10150

69

3840

0,07

0,00385

0,0096

44,9

100

8020

64

3310

0,08

0,00502

0,0125

34,4

90

6500

60

2880

0,09

0,00636

0,0159

27,2

81

5370

56

2530

0,10

0,00785

0,0196

21,9

73

4360

51

2120

— _

0,11

0,00949

0,0237

182

68

3730

48

1890

0,12

0,0113

0,0282

15,3

63

3220

46

1700

0,13

0,0133

0,0331

13,1

59

2810

43

1540

0,14

0,0154

0,0384

11,2

55

2470 .

41

1400

0,15

0,0176

0,0441

9,78

52

2190

40

1280

26

493

0,16

0,0201

0,0502

8,59

47

1800

38

1170

25

465

0,17

0,0227

0,0566

7,61

45

1620

36

1080

25

439

0,18

0,0254

0,0635

6,79

42

1470

35

990

24

416

0,19

0,0283

0,0708

6,09

40

1340

33

920

23

390

0,20

0,0314

0,0784

5,51

39

1220

32

850

23

370

0,21

0,0346

0,0864

4,98

37

1120

31

800

22

350

0,23

0,0415

0,104

4,16

33

890

28

630

20

308

0,25

0,0491

0,123

3,52

31

770

26

560

20

281

0,27

0,0572

0,143

3,02

29

670

24

470

19

258

0,29

0,0660

0,165

2,62

27

596

23

427

18

237

0,31

0,0754

0,188

2,29

25

530

21

377

17

219

0,33

0,0855

0,213

2,02

24

474

20

343

16

202

0,35

0,0962

0,240

1,79

23

427

19

307

15

175

0,38

0,113

0,283

1,52

21

368

18

270

15

158

0,41

0,132

0,329

1,31

20

320

17

240

14

143

0,44

0,152

0,379

1,14

18

282

16

214

13

130

0,47

0,173

0,433

0,996

17

249

15

193

13

119

0,49

0,188

0,471

0,916

16

230

15

180

12

113

0,51

0,204

0,510

0,846

16

207

14

166

12

106

0,53

0.221

0,551

0,783

15

193

13

151

12

101

0,55

0,237

0,593

0,727

15

180

13

142

И

96

0,57

0,255

0,Ь37

0,677

14

169

12

134

11

91

0,59

0,273

0,682

0,632

14

158

12

127

11

86

0,62

0,302

0,753

0,572

13

144

12

117

10

80

0,64

0,322

0,803

0,537

13

136

11

111

10

77

0,67

0,352

0,880

0,490

12

125

11

102

10

72

0,69

0,374

0,933

0,462

12

118

11

97

9

68

0,72

0,407

1,02

0,424

11

106

10

91

9

58.

0,74

0,430

1,07

0,402

11

101

10

86

8

55

0,77

0,465

1,16

0,371

10

94

10

81

8

52

0,80

0,502

1,25

0,344

10

87

9

75

8

49

0,83

0,541

1,35

0319

10

82

9

71

8

47

0,86

0,581

1,45

0,297

9

78

9

66

7

44

0,90

0,636

1,59

0,272

9

70

8

61

7

41

0,93

0,679

1,69

0,254

9

66

8

58

7

39

0,96

0,723

1,81

0,239

8

62

8

55

7

37

1,00

0,785

1,96

0,220

8

55

7

51

7

35

1.04

0,849

2,12

0,203

8

51

7

47

6

33

1,08

0,916

2,29

0,189

7

48

7

44

6

31

1,12

0,985

2,46

0,175

7

45

7

41

6

28

1,16

1,06

2,64

0,163

7

42

6

38

6

27

1,20

1,13

2,82

0,153

7

39

6

36

6

26

1,25

1,23

3,06

0,141

6

36

6

33

5

24

1,30

1,33

3,31

0,130

6

34

6

31

5

1,35

1,43

3,57

0,121

6

31

6

29

5

21

1,40

1,54

3,84

0,112

6

29

5

27

5

20

1,45

1,65

4,12

0,105

5

27

5

25

5

19

1,50

1,77

4,41

0,0978

5

25

5

24

5

18

1,55

1,89

4,71

0,0916

5

24

5

22

4

17

1,62

2,06

5,14

0,0838

5

22

5

21

4

15

1,68

2,22

5,53

0,0779

5

20

4

19

4

14

1,74

2,38

5,93

0,0727

4

19

4

18

4

14

1,81

2,57

6,42

0,0672

4

18

4

17

4

13

1,88

2,77

6,93

0,0622

4

16

4

16

4

12

1,95

2,96

7,45

0,0579

4

15

4

14

4

11

2,02

3,20

8,00

0,0539

4

14

4

13

3

10

Таблица 4. Провода обмоточные высокочастотные (литцендрат)

Диаметр проволоки, мм

Число проволок в пучке

Диаметр провода, мм

Сечение по меди, мм1

Сопротив­ление 1 к провода, Ом

ЛЭЛО,

лэшо

лэл

лэлд, лэшд

лэп

лэп ко

0,05

10

0,32

0,25

0,38

0,0196

1,01

16

0,38

0,31

0,44

0,0314

0,634

20

0,41

0,34

0,47

0,0392

0,507

0,07

7

0,34

0,0269

0,760

8

0,36

0,29

0,42

0,35

0,40

0,0308

0,624

10

0,40

0,39

0,46

0,39

0,44

0,0385

0,499

12

0,42

0,48

0,42

0,47

0,0462

0,416

16

0,47

0,54

0,47

0,52

0,0616

0,312

20

0,52

0,59

0,53

0,57

0,077

0,249

27

0,58

0,65

0,104

0,19

32

0,63

0,70

0,123

0,161

0,10

9

0,51

0,44

0,58

0,48

0,53

0,071

0,276

12

0,57

0,50

0,64

0,54

0,59

0,094

0,207

16

0,64

0,57

0,71

0,61

0,66

0,126

0,155

21

0,71

0,64

0,78

0,69

0,73

0,165

0,118

28

0,81

0,74

0,88

0,80

0,84

0,22

0,091


Примечания 1. Число витков в сечении 1 см1 сильно зависит от плотности намот­ки, числа и толщины межслойных прокладок 2 Провода с волокнистой изоляцией ПСД ПСДК выпускают, начиная с диаметра 0,23 мм
Таблица 5. Легкоплавкие и мягкие припои (состав по весу)
Припой
Олово, %
Висмут, %
Свинец, %
Кадмий, %
Температу­ра плавле­ния, °С
Примечание
Сплав Вуда
12,5
50
25
12,5
68
Лужение печатных плат
Сплав Липо-витца
12,9
49,4
27,7
10
70
То же
Сплав Д'Арсе
9,6
45,3
45,1

79
— » —
Сплав Розе
25
50
25

94
— » —
ПОСВ-32-15-53
32
53
15

96
— » —
ПОСВ-33
33,4
33,3
33,3
130
Лужение печатных плат и пайка выводов микро­схем
ПОСК-50-18
49,8

32
18,2
145
То же
ПОС-61
61

39

190
Лужение печатных плат и пайка выводов дискретных компонентов и микросхем
ПОССу-61-0,5
61

38,5

189
То же
Примечания: 1. С припоем ПОС-61 используются бескислотные флюсы: канифоль светлая; флюс КЭ (канифоль светлая 15%, этиловый спирт 85%); глицерино-канифольный флюс (канифоль светлая 6%, глицерин 16%, спирт 78%). Остатки флюса после пайки реко­мендуется смыть спиртом либо использовать минимально необходимое количество флюса.
2. В припой ПОССу-61-0,5 дополнительно вводят 0,5% сурьмы.
3. С припоями ПОС-40 и ПОС-30 при пайке повышенной прочности деталей из черных в цветных металлов используются флюсы-пасты: канифоль светлая 16%, хлористый цинк в порошке 4%, вазелин технический 80% (после пайки промыть соединение спиртом); насыщен­ный раствор хлористого цинка 3,7%, вазелин технический 96,3% (после пайки соединение промыть горячей водой).
4. С припоем ПОСВ-33 лучше всего использовать флюс ЛТИ-120: спирт-сырец 63 — 74%, канифоль светлая 20 — 25%, триэтаноламин 1 — 2%, диэтиламин солянокислый 3 — 5% (остатки флюса смывать необязательно). Флюс пригоден для пайки других металлов, включая ни­хром, константан и др.


ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Основной инструмент для выполнения электромонтажных работ — электрический паяльник. Радиолюбители используют обычно электрические па­яльники с непрерывным и импульсным нагревателями. Чтобы получить высоко­качественные электромонтажные соединения, необходимо выполнять основные правила пайки.
Размеры и форма жала паяльника и температура его нагрева должны со­ответствовать размерам и конфигурации спаиваемых деталей и температуре плавления припоя. Поскольку в практике радиолюбителя встречается большое разнообразие видов иаяльных работ, приходится использовать несколько типов паяльников с жалами различной формы и размеров.
Для выполнения большинства электромонтажных соединений выводов ди­скретных радиодеталей можно рекомендовать паяльник средней мощности ПСН-40 на 40 Вт. Он имеет двусторонне заточенное медное никелированное жало диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Для монтажа миниатюрных радиоде­талей и интегральных микросхем следует использовать малогабаритный низ­ковольтный паяльник на напряжение 36 В и мощностью 25 Вт, питаемый от сети 220 В через добавочное устройство П223, содержащее гасящий конден­сатор. Односторонне заточенное никелированное жало паяльника имеет диа­метр 4 мм и длину 25 мм.
Для пайки крупных деталей применяют паяльник ПСН-100 мощностью 100 Вт. Он имеет два сменных жала из красной меди (прямое и изогнутое) диаметром 8 мм и длиной 60 мм. Универсальным является импульсный паяль­ник ПСИ-65 мощностью 65 Вт, которым можно паять и крупногабаритные, и мелкие элементы. Жало этого паяльника из медной никелированной проволо­ки изогнуто в виде П-образной петли. В его корпус, выполненный в виде пистолета, встроена небольшая лампа для освещения места пайки. Жало па­яльника после нажатия на кнопку-урок выключателя нагревается очень быст­ро. Внешний вид некоторых типов паяльников показан на рис. 5.
Нагреватели всех паяльников рассчитывают так, чтобы надежно обеспечить расплавление припоя даже при пониженном напряжении в сети.


Если они включены надолго при нормальном или повышенном напряжении, то, как пра­вило, работают с перегревом. Из-за этого припой на ж,але быстро окисляется, место пайки и припаиваемые элементы перегреваются, качество пайки ухуд­шается. Чтобы этого не допустить, надо включать паяльник через малогаба­ритные лабораторные автотрансформаторы (ЛАТРы), реостаты, балластные лампы и другие устройства, посредством которых можно регулировать темпе­ратуру жала работающего паяльника.

Рис. 5. Электрические паяль­ники (сверху вниз): малога­баритный на 25 Вт для пай­ки миниатюрных радиодета­лей и микросхем, ПСН на 40. Вт, импульсный паяльник
Новый паяльник сначала «обжигают», чтобы в нем выгорели нитки, раз­личные включения в асбесте, масляное покрытие и т. п. Для этого достаточ­но включить паяльник на 1 — 2 ч, лучше всего на открытом воздухе, так как при «обжиге» выделяется много едкого дыма. Затем жало паяльника облужи-вают, для чего включают паяльник в сеть и через 5 — 10 мин погружают жало в канифоль, а затем в припой. Жало должно равномерно облудиться (по­крыться слоем припоя). Если жало покрылось окалиной и припоем не омачи­вается, его после нагрева надо быстро запилить старым плоским напильникам с мелкой насечкой и сразу же облудить. При использовании комбинированного припоя в виде проволоки с канифольным наполнением дополнительной кани­фоли чаще всего не требуется.
Для паяльника необходимо изготовить подставку (рис. 6) с коробкой для канифоли и припоя. Подставка должна быть устойчивой, иначе не исключены аорча стола, ожоги и опасность пожара. К подставке прикрепляют массивную металлическую пластину. Часто в подставке мслтируют устройства для регу­лирования температуры жала паяльника.

Рис. 6. Подставки для паяльников (слева направо): штампованная для малогабаритного паяльника, складная в виде коробки с отделениями для канифоли и припоя, стационарная подставка из штампованных алюминиевых деталей
Правильную эксплуатационную температуру жала паяльника подбирают следующим образом.


Паяльник с предварительно облуженным жалом вклю­чают на пониженное напряжение и прогревают в течение 10 — 15 мин, а затем делают пробную пайку. Если припой плавится плохо и имеет вид тестообразной массы, то напряжение увеличивают. Выполнив последовательно несколько паек « каждый раз увеличивая температуру жала, выбирают такое напряжение пи­тания, при котором прибой легко плавится и хорошо растекается по месту пай­ки, сохраняя блестящую поверхность.
Для выполнения электромонтажных работ, кроме паяльника на подставке «(желательно с встроенным регулятором температуры жала), необходимы пин­цет, приспособление, часто называемое «третьей рукой», различные теплоотводы, насадки для специальных монтажных работ, приспособления для освеще­ния места пайки, боковые кусачки, круглогубцы и плоскогубцы.
Выше уже говорилось о том, что регуляторы напряжения питания паяль­ника часто собирают в подставке. Схема одного из таких устройств изображе­на на рис. 7. Когда паяльник снимают с подставки, левое ллечо рычага под действием пружины опускается и замыкает контакты выключателя В1. Диод Д1 замыкается накоротко, и на паяльник поступает полное напряжение сети. Когда же паяльник лежит на подставке, опираясь на правое плечо рычага, ле­вое плечо приподнято, разомкнуты контакты — В1 и последовательно с паяльни­ком включен диод. В этом случае эффективное напряжение, приложенное к паяльнику, понижено и он нагревается значительно слабее.
                           

Рис. 7. Электрическая схема контактно-гасящего устройства подставки паяльника: 1 — пружина; 2 — опора; 3 — ры­чаг
Рис. 8. Проволочная подставка, прикре­пленная к паяльнику: 1 — при лежащем паяльнике; 1 и 3 — при поднятом и повернутом паяльнике
Удобны также подставки, укрепленные непосредственно на паяльнике. Один из вариантов конструкции такой подставки (рис. 8) состоит из металлическог хомутика и проволочной ножки. Хомуток фиксируют на кожухе нагре­вателя паяльника. Ножка может поворачиваться относительно хомутика и в развернутом положении служит собственно подставкой, а в сложенном — при­жимается вплотную к паяльнику, практически не увеличивая его габаритов.


Другой вариант подставки представляет собой пластину из дюралюминия, прикрепленную к ручке паяльника двумя шурупами. Такая подставка удобна тем, что она всегда с паяльником, на нее можно наматывать шнур, паяль­ник в собранном виде легко повесить на гвоздь.
Настольную подставку для паяльника используют как стретью руку», если1 прикрепить к ней лабораторный зажим «крокодил». В нем можно фиксировать спаиваемые детали в наиболее удобном положении. Можно укрепить на под­ставке несколько зажимов под разными углами, что создаст дополнительные удобства при выполнении электромонтажных работ.

Рис. 9. Приспособление для снятия по-ливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции с монтажных проводов: в — «флажок»; б — крепление «флаж­ка» к жалу паяльника
Простое приспособление к электропаяльнику (рис. 9) позволяет быстро и удобно снимать поливинилхлоридную изоляционную оболочку с монтажного-провода. Из белой жести, листовой латуни или меди толщиной 0,2 — 0,4 мм вырезают заготовку флажка. Выступом заготовку на 2 — 3 мм вставляют под зажимное кольцо и обжимают вокруг жала паяльника. Для снятия изоляция1 провод вкладывают в клинообразный вырез приспособления (разумеется, при включенном паяльнике) и вращают несколько раз между пальцами. После это­го изоляция с лровода легко снимается по кольцевому «надрезу». Если нужно-освободить от изоляций участок посредине провода, то делают два кольцевые «надреза» на нужном расстоянии, острием приспособления проводят от одного «надреза» до другого и снимают изоляцию.
Отечественная промышленность выпускает для радиолюбителей «Набор радиомонтажный № 2» (см. «Радио», 1979, № 4, с. 63), в который входят ма­логабаритный низковольтный паяльник ПСН 25-24 В с подставкой и блок пи­тания БПС 220/127-9/12. Паяльник имеет сменное никелированное жало, на­пряжение питания можно регулировать в пределах 19 — 27 В Блок питания вы­дает стабилизированное напряжение 9 или 12 В при токе нагрузки 0,2 А. В блоке есть система защиты от перегрузки, срабатывающая при токе более 0,24±0,02 А.


Многие радиолюбители встречают затруднения в приобретении малогаба­ ритного заводского паяльника, или же по разным причинам готовые паяльни­ки их не устраивают. Это заставляет многих своими силами изготовлять себе миниатюрные паяльники либо дорабатывать заводские. Самым простым и эф­фективным приемом доработки заводского паяльника является переточка его жала. Для этого надо взять обычный паяльник мощностью 40 Вт, у которо­го легко вынимается жало Жало протачивают на токарном станке так, чтобы выступающая часть имела длину около 20 мм при диаметре 2 — 2,5 мм. Пере­ход от малою диаметра к большому должен быть плавным. Конец жала за­тачивают навильником с двух или одной стороны и никелируют, чтобы повы­сить его стойкость к обгоранию.
Установив жало на место, включают паяльник в сеть через балластный резистор, сопротивление которого подбирают так, чтобы температура жала была близка к оптимальной. Лучше всего в качестве балластного попользовать ре­зистор ПЭВР (проволочный эмалированный с жесткими выводами, регулируе­мый). Во многих случаях необходимо «заземлять» корпус паяльника. Несмот­ря на то, что паяльники заводского изготовления рассчитаны на «заземление», целесообразно в таких случаях питать паяльник через разделительный транс­форматор с надежной межобмоточной изоляцией.
К паяльнику «Момент» удобно изготовить набор сменных нагревательных петель из медной проволоки диаметром 1,5 — 2,2 мм. Для демонтажа интеграль­ных микросхем нужны петли такой формы, которые позволят распаивать сра­зу все выводы. Самодельный паяльник, подобный заводскому «Моменту», не­трудно изготовить самому. Основой его является дроссель фильтра выпрями­теля телевизоров (например, от УНТ-47/59, УНТ-47/59-I или УНТ-47/59-П-1) нли маломощный трансформатор с магнитопроводом сечением не менее 5 см2 и обмоткой из 1100 — 1200 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм.
На катушке должно быть достаточно места для размещения обмоток для лампы подсветки и нагревателя (их общая радиальная толщина около 2,5 — 3 мм).


Обмотка для питания лампы подсветки содержит 30 — 35 витков прово­да ПЭВ-1 диаметром 0,32 — 0,4 мм. Обмотка для питания нагревателя выпол­нена из медной шины прямоугольного сечения 13x2 мм Общая длина шины около 650 мм. Число витков обмотки 2. Шина вырезана из листовой меди и для удобства намотки должна иметь два уступа (расстояние от левого конца шины до первого уступа около 320 мм, а от правого до второго — около 130 мм). Перед тем, как начинать вырезать шину, следует сделать ее модель из картона и на ней уточнить необходимые размеры. К выступающим концам обмотки (их длина должна быть 100 — 120 мм) крепят двумя винтами М4 проволочное жало-нагреватель в виде петле из медной проволоки диаметром
2 — 2,5 мм. Если в паяльнике использован дроссель со штампованными плас­тинами, то магнитопровод трансформатора нужно собирать вперекрынжу. Иа ленточного разрезного магнитопровода достаточно удалить прокладку.
Ручку с микровыключателем выпиливают из фанеры. Защитный кожух проще всего сделать из синтетической ткани, промазанной клеем БФ-2. Необ­ходимо (предусмотреть «заземление» обмотки нагревателя.
Более совершенные и удобные конструкции самодельных миниатюрных па­яльников были подробно описаны в журнале «Радио». Ниже помещено крат­кое описание двух иа них (ом. «Радио», 1978, № 3, с. 46).
Устройство паяльника с внутренним нагревателем показано на рис. 10. Обмотка нагревателя намотана на керамической трубке 1, на которой абра­зивным бруском протачивают канавки и лыску, как показано на рисунке. Медное жало 2 имеет цилиндрическую полость, в которой размещают нагре­ватель. Жало желательно снаружи никелировать. Держатель 3 жала согнут в виде трубки из жести толщиной 0,35 мм я имеет специальную выдавку для фиксации жала. Для более надежного крепления жала на держатель наде­вают пружину 4. Фасонный деревянный фланец 5 насажен с помощью клея на ручку 6, склеенную из плотной бумаги. Резиновая втулка 7 предохраняет провода шнура от чрезмерных изгибов и выдергивания из ручки.


Последовательность сборки паяльника такова. К трубке нагревателя со стороны лыски проволочным бандажом прикрепляют вывод, скрученный нэ трех — четырех нихромовых проводников диаметром 0,1 мм и длиной 120 — 130 мм. Конец второго вывода скатывают в плотный шарик такого диаметра, чтобы он не проходил в отверстие трубки. Защищенный от изоляции на дли­не 140 мм конец нихромового провода диаметром 0,1 мм обвивают вокруг второго вывода по всей его длине и вводят его в отверстие каркаса до упора шарика. Через радиальную канавжу провод выводят на поверхность трубки и наматывают нагреватель плотно, виток к витку, в один слой. Зачищают от изо­ляции на длине 140 мм конец обмотки и обвивают вокруг прикрепленного к льюке вывода, начиная от бандажа. Сопротивление холодного нагревателя должно быть около 130 Ом.

Рис. 10. Паяльник с внутренним нагревателен
Далее приготовляют огнеупорную изоляционную пасту (ее требуется около 4 г). Она состоит из 100 частей (по весу) мелко растертого белого речного песка, 20 частей жидкого стекла (силикатного клея), 2 частей сахарной пудры 4 частей 20%-ного раствора едкого натра. Все компоненты тщательно рас­тирают в ступке до сметанообразного состояния.
На нагреватель надевают отрезок трубки из стекловолокна, заправляют внутрь ее излишки со стороны, противоположной выводам, и обильно пропи­тывают пастой. На половину глубины заполняют пастой отверстие в жале и вставляют в него нагреватель. Выдавленные наружу излишки пасты удаляют. Затеи в течение суток узел подсушивают при температуре 40 — 50° С. Ручку в оклеивают на гладкой оправке клеем БФ-2. Примерно на одной трети тол­щины стенки вклеивают в нее держатель 3 на глубину 8 — 10 мм. После вы­сыхания ручки на нее плотно насаживают на клею фланец 5.
Надевают на выводы (их два — три от нагревателя и один от жала) ке­рамические изоляторы, вставляют в ручку трехпроводный шнур питания, со­единяют его с выводами нагревателя, вставляют жало в держатель и надевают снаружи пружину.


Еще раз проверяют сопротивление нагревателя, контакт про­вода «заземления» жала и, постепенно увеличивая напряжение питания до 36 В, проводят пробные пайки. Если все в порядке, окончательно фиксируют шнур в ручке втулкой 7. Мощность паяльника около 10 Вт.
Конструкция паяльника с графитовым нагревателем показана на рис. 11. Жало 1 из медной проволоки диаметром 2 мм туго вставлено в корпус 2 го-лоэки. Нагревателем служит отрезок 3 пишущего стержня карандаша твер­достью ТМ. Взяв стержень длиной 3 — 5 ом, прогревают его током в течение 2 — 3 мин при яркокрасиом калении. После этого на наружной поверхности стержня образуется прочный изоляционный слой нагара бурого цвета. Этот стержень — заготовка для нагревателя. Вывод 4 нагревателя вытачивают из длинного стального вянта МЗ. Пружина 5 обеспечивает надежный контакт вы­вода 6 с корпусом головки. Ручка 7 выполнена из стеклянной трубки.
Собирают паяльник следующим образом. Небольшой комок рыхлого ас­беста пропитывают силикатным клеем и вкладывают как пробку в резьбовое отверстие корпуса 2. Проколов в центре пробки толстой иглой отверстие, расширяют его и осторожно ввинчивают слегка смазанный минеральным мас­лом резьбовой вывод 4. После прогрева корпуса в течение 2 — 3 мин мощным паяльником из асбестовой пробки получается прочная изолирующая втулка. Вывинчивают резьбовой вывод 4, очищают канал нагревательного элемента от излишков асбеста и клея и вставляют нагревательный элемент.
От заготовки нагревателя отрезают часть необходимой длины, один конец затачивают на конус и вставляют в корпус. Обезжиривают резьбу на выво­де 4, смазывают ее силикатным клеем и с небольшим усилием ввинчивают на место. Сопротивление головки, измеренное между выводами, должно быть в пределах 2 — 3 Ом. В течение 2 — 3 ч просушивают головку, подключив ее к напряжению 3 — 4 В. Затем обматывают головку со стороны выводов асбестом, пропитанным силикатным клеем, и вставляют в стеклянную или фторопласто­вую трубку. После просушки корпуса паяльник готов к работе.Его напря­жение витания 3 — 4 В при мощности около 5 Вт. Паяльник следует питать от понижающего трансформатора с надежной изоляцией обмоток, так как один з №о выводов соединен с жалом.

Один из вариантов использования обычного электропаяльника мощностью 40 — 50 Вт для монтажа малогабаритных радиодеталей и микросхем показан на рис. 12. Съемная насадка на жало паяльника изготовлена из меди и фикси­рована винтом.
                             

Рис. 12. Съемная насадка для монтажа малогабаритных деталей

Основные свойства металлов и сплавов


Металлы и сплавы

Плот­ность,

г/см3

Темпера­тура плавле­ния, °С

Теплопро­водность, Вт/(м-град)

Температурный коэффициент линейного расширения,

град — 1-106

Алюминий

и его сплавы

2,7

6-60

180

23

Бронза

8,5

900

64

17

Латунь

8,6

900

85

18

Магний и его

сплавы

1,8

650

120

24

Медь

8,9

1083

384

17

Олово

7,4

232

64

24

Свинец

11,4

327

35

29

Сталь

7,8

1350

45

11

Серебро

10,6

960

410

19

Цинк

6,9

419

110

39

При использовании того или иного металла или сплава в конкретной кон­струкции необходимо учитывать ряд дополнительных сведений, таких как мар­ка сплава, сопротивление разрыву, твердость, стойкость к коррозии и другие. Сводные данные по наиболее часто применяемым конструкционным материа­лам приведены в табл. 7.

По твердости материалы делят на мягкие (М), нормализованные (Н), по-лунагартованные (П) и закаленные твердые (Т). Материалы группы М и час­тично Н легко гнутся, поэтому обладают пониженной жесткостью. Материалы групп П и Т (так называемые «сухие») имеют заметно большую прочность на разрыв и твердость, чем М и Н. В табл. 7 сопротивление разрыву и твердость указаны в относительных единицах по отношению к наиболее распространен­ному в радиолюбительской практике материалу — сплаву АМц-М.

Полезно знать и о сортаменте материала. Здесь есть такие основные группы: Л — ленты толщиной от 0,06 до 3 мм и шириной до 12 — 30 мм; П — проволока диаметром до 6 мм; ПЛ — плиты толщиной свыше 12 мм и листы толщиной 0,3 — 22 мм при размерах от 1000x600 до 3000x1500 мм; ПР — пру­ток круглый диаметром 6 мм и более; Т — трубы; У — рейки уголкового про­филя; Ш — пруток шестигранный с диаметром вписанного круга 5 мм и бо­лее.

Стойкость к коррозии отмечена в табл, 7 цифрами 1 . и 2. Материалы группы 1 сильно коррозируют и требуют защиты, а группы 2 стойки к корро­зии без дополнительной защиты.

Наиболее широко используются в радиолюбительской практике тонкие трубы и уголки. Основные размеры труб из стали, алюминиевых и титановых сплавов приведены в табл. 8, а стальных и дюралюминиевых уголков — в табл. 9.

Пластмассу радиолюбители используют обычно в виде листов или гото­вых деталей. Усредненные характеристики распространенных пластмасс сведе­ны в табл. 10.

Фольгированные материалы для изготовления печатных плат выпускают как с односторонним, так и с двусторонним (ГФ-2, СФ-2) фольгированием.



Свойства основных конструкционных сплавов


Сплав

Состояние

Сопротивле­ние * разрыву

Твер­дость *

Сортамент

Стойкость против коррозии

1

2

3

4

5

6

Алюминиевый сплав

АК-2

Т

3,23

3,83

ПР, Ш

1

АК-6

Т

3,23

4

ПР, Ш

1

АЛ-2

1,22

1,67

Литье

2

АЛ-9

1,14

1,67

Литье

2

АЛ-13

1,14

1,83

Литье

2

АМг-2

П

1,93

2

ПЛ, ПР, Т

2

АМц-П

П

1,23

1,33

ПЛ, У

2

АМц-М

м

1

1

ПЛ

2

В95

Т

4,25

5

ПР

1

Д1

Т

3,23

3,77

ПЛ

1

Д1

м

1,61

1,5

ПЛ

1

Д6

Т

3,54

3,5

ПЛ, ПР, Ш

1

Д6

м

1,69

1,4

Т, У

1

Д16

Т

3,54

1,6

ПЛ, ПР, Ш

1

Д16

м

1,61

1,6

Т, У

1

Бронза

Бр.АМц 9-2

,_

4,25

3,33

Л, ПР

2

Бр.АЖ9-4

4,25

6

ПР

2

Бр.Б2

м

3,86

4

Л, П, ПР

2

Бр.Б2

Т

8,66

10

Л, П, ПР

2

Бр.КМц 3-1

__

3,86

4,67

Л, ПР

2

Бр.ОФ 6,5-0,15

. 3,46

4,33

Л, ПР

2

Латунь

Л62

__

2,68

1,87

Л, П, ПЛ, ПР, Т, Ш

2

ЛЖМц 59-1-1

__

3,46

2,93

Л,П,ПЛ, ПР.Т, Ш

2

ЛС59-1

3,23

3

П, ПР, Ш

2

Магниевый сплав

МА-5

Т

__

__

ПР

1

МЛ-5

М

1,22

1,67

Литье

1

МЛ-5

Т

1,23

2,5

Литье

1

Сталь автоматная

А12

М

3,86

5,33

ПР, Ш

1

А20

Т

4,17

5,6

ПР, Ш

1

Сталь инструментальная

У8А

М

6,23

ПР

1

Сталь легированная

20Х

Т

6,18

5,27

ПР, Т

I

ЗОХГС

Т

8,5

7,63

ПЛ, ПР, Т, Ш

1

Сталь литая

40ХЛ |

Н

7,72

6,9

Литье

1

Сталь нержавеющая

2X13

Т

6,69

6,57

Л, П, ПЛ, ПР

2

9X18

Т

8,5

8,5

ПР

2

ЭИ-474

Т

10

9,5

ПР

2

Сталь углеродистая

10

Н

2,62

4,56

Л, П, ПЛ, ПР

1

20

Н

3,22

5,2

Л, П, ПЛ, ПР

I

35

Н

4,17

6,23

П, ПЛ, ПР, Т, Ш

1

45

Н

4,72

8,03

П, ПЛ, ПР, Ш

1


* По отношению к АМц-М.
Фторопласт имеет высокую теплостойкость, хорошие диэлектрические свой­ства, что позволяет использовать его в высокочастотных цепях и при повы­шенной температуре.
Полиамидные, полиэтиленовые и полистирольные пластмассы применяют для изготовления самых различных (в том числе и корпусных) деталей. Эти пластмассы термопластичны, что позволяет производить термическую доработ­ку деталей из них, прорезание отверстий, изменение формы. Температурный коэффициент расширения у таких пластмасс в 5 — 20 раз больше, чем у ме­таллов, и этот факт нельзя не учитывать при запрессовке металлических де­талей в пластмассовые. Удельное электрическое сопротивление всех этих ма­териалов очень высокое.
Древесину в радиолюбительской практике используют в виде реек, мало­мерных планок, фанеры, древесностружечных плит (ДСП). Наиболее распро­страненный материал — сосна, которая проста в обработке, легка и весьма прочна. Более красивую текстуру имеют береза, бук, клен, дуб, красное дере­во, поэтому их обычно используют в виде шпона (тонкой однослойной фане­ры), наклеиваемого на панели из дешевой древесины или ДСП.
Чаще всего радиолюбительскую конструкцию из деревянных деталей (футляр радиоаппарата или ящик громкоговорителя) выполняют из доща­тых или фанерных панелей, соединенных шурупами, которые ввинчивают в рейки. Работа с древесиной интересна, но требует наличия хороших инстру­ментов и верстака, что в радиолюбительских условиях часто невозможно.
Клеями называют растворы органических высокомолекулярных природных или синтетических веществ, неорганических силикатных материалов, обладаю­щих высокой степенью адгезии (прилипания) к поверхностям склеиваемых де­талей. Для получения прочного клеевого соединения необходимо тщательно очистить склеиваемые поверхности от пыли, грязи, окислов и жировых ве­ществ и сушить склеенные детали в сжатом состоянии. В радиолюбительской прак­тике используют самые различные клеи.Фенолформальдегидные, модификациро-ванные поливинилбутиралем составы БФ-2, БФ-4, БФ-6 используют для скле­ивания металлов, пластмасс, керамики, органического стекла, фибры, фанеры, бумаги, кожи, ткани и других материалов. Наносят обычно два тонких слоя клея с выдержкой каждого из них в течение часа, затем еще один слой и, вы­держав его 5 — 10 мин, соединяют детали и сушат при температуре 25 — 40° С в течение 72 ч (или при температуре 140 — 160° С в течение часа).
Полиуретановый клей ПУ-2 наносят на склеиваемые поверхности в один слой. Этим клеем можно соединять металлы, керамику, пенопласты. Режим отверждения: 3 — 4 ч при температуре 105° С (или 48 ч при температуре 20° С). Клей ПУ-2 применяют без наполнителя и с наполнителем — портланд­цементом марки 400.

Размеры труб из стали, алюминиевых и титановых сплавов


Наруж­ный диа­метр, мм

Толщина стенки, мм

сталь

алюминиевые сплавы

титано­вый сплав

4

0,5 — 1

5

0,5 — 1,6

6

0,5 — 2

0,5 — 1

1

8

0,5 — 2,5

0,5 — 2

1

10

0,5 — 3,5

0,5 — 2,5

1

12

0,5 — 4

0,5 — 3

1

14

0,5 — 4

0,5 — 3

1

16

0,5 — 5

0,5 — 3,5

1

18

__

__,

1,5

20

0,5 — 6

0,5 — 4

2

22

__

0,5 — 5

2

25

0,5 — 7

0,5 — 5

28

__

0,75 — 5

2

30

0,5 — 8

0,75 — 5

32

0,5 — 8

1 — 5

1,5

35

__.

__

2

36

0,5 — 8

1 — 5

__

38

0,5 — 9

1 — 5

40

0,5-9

1 — 5

__

42

__

__

2

45

1 — 10

1 — 5

50

1 — 12

1 — 5

2



Размеры уголков из стали и алюминиевых сплавов


Ширина полкн, мм

Толщина полки, мм

12

1

15

1; 1,5; 2; 3

20

1; 1,5; 2; 3*; 4*

25

1,5; 2; 2,5; 3*; 3,2; 4*

30

1,5; 2; 2,5; 3

32**

3; 4

35

3

40

2; 2,5; 3; 3,5; 4*

45

4; 5

50

3; 4*; 5*; 6

60

5; 6 ,

63**

5; 6

70**

6; 8

* Для указанной ширины полки уголки выпускают из стали и из алю-миниевого сплава.

** Только стальные уголки.



Основные характеристики изоляционных материалов


Материал

Плотность, г/см3

Сопротивле­ние разры­ву *

Твердость *

Рабочая темпера­тура, °С

Диэлектри­ческая про­ницаемость

Тангенс

тла потерь

Фторопласт-4

2,2

0,23

0,14

от — 60 до +250

2,1

0,0002

Смола полиамидная

1,1

0,56

0,48

от — 50 до +100

4

0,03

Полистирол

1,1

1,9

1,2

от — 50 до +60

2,6

0,0003

Полиэтилен

0,9

1,1

1,7

от — 60 до +80

2,4

0,02

Текстолит

1,5

0,73

1,2

от — 60 до +105

8

0,07

Стеклотекстолит

1,6

1,6

1,3

от — 60 до +155

5

0,015

Гетинакс

1,4

1

1

от — 60 до +105

7

0,06

Стекло органическое

1,2

0,7

0,88

от — 60 до +60

3

0,03

Лента поливинил-хлоридная (изоля­ционная)

1,4

Трубки поливинило­вые пластиковые

1,4

0,17

4,3

0,01

Пенопласт

0,1 — 0,2

0,04

от — 20 до +60

1,8

0,02

* По отношению к гетинаксу.

Эпоксидные немодифицированные компаунды (смолы) холодного отверж­дения Д-6, Д-8, Д-9 и Д-9а используют для склеивания черных и цветных металлов, феррита, керамики, многих видов пластмасс, а также очень многих других материалов. Эпоксидная смола является наилучшим клеем для соедине­ния пенопластов между собой и с металлами. Режим отверждения для Д-6 и Д-9а: 30 — 24 ч при температуре 20 — 25° С; для Д-8 и Д-9, 5 — 7 ч при темпера­туре 70° С. Не рекомендуется применять эпоксидные смолы для склеивания органического стекла и полиамидных материалов, так как для этих материалов прочность клеевого шва недостаточна.

Клей карбинольный (винилкарбинольный) предназначен для склеивания металлических и неметаллических материалов, устойчив к действию микроор­ганизмов и нефтяных масел. Применяется с наполнителем — портландцемен­том, окисью цинка, асбестом, гипсом, порошками металлов. Режим отвержде­ния: 24 ч при температуре 20° С или 6 ч при температуре 50 — 70° С.


Резиновый клей 88Н используют для склеивания резины с другими ма­териалами. Стоек к морской воде и тропической влажности. Наносят его на склеиваемые поверхности в два тонких слоя с промежуточной сушкой на воз­духе. Сушат при давлении 0,01 — 0,1 МПа и температуре 20° С в течение 24 ч или при 40° С в течение 6 ч, а при 60 — 80° С в течение 4 ч. Подсохший клей разбавляют смесью этилацетата и бензина (1:1 по объему).
Резиновый клей ЛН применяют для склеивания бессернистой резины с металлами и пластиками, ферритов между собой и с металлами. Клей нано­сят на соединяемые поверхности тремя слоями (сушка первого слоя 4 — 8 ч, последующих — 25 — 30 мин). Окончательная сушка при температуре 70° С в течение 7 ч.
Мастику ЛН получают из клея ЛН путем добавления наполнителя — двуокиси титана. Используют ее для фиксации монтажных проводов, жгутов и отдельных деталей к шасси из алюминиевых и магниевых сплавов, к пла­там приборов. Мастика эластична, виброударопрочна, допускает легкий демон­таж без разрушения элементов. Высыхание мастики происходит при темпера­туре 20° С в течение 48 ч (или по температуре 40 — 70° С в течение 15 — 7 ч).
Клей ПВА (поливинилацетатный склеивает детали из пенополиуретанов и пенопластов (сушить при температуре 15 — 25° С в течение 24 ч).
Лакокрасочные материалы и грунты в настоящее время промышленность выпускает в очень широком ассортименте. Перечислить их марки трудно, по­этому кратко охарактеризуем лишь основные группы и области их примене­ния, на основании чего радиолюбитель сам сможет выбрать необходимый ему материал.
Лаки представляют собой растворы пленкообразующих веществ в органи­ческих растворителях. После высыхания растворителя на поверхности изде­лия остается прозрачная или непрозрачная, бесцветная или окрашенная плен­ка лака. Эмали отличаются от лаков тем, что содержат в своем составе пиг­ментирующие вещества, которые обеспечивают получение цветной непрозрачной пленки на поверхности изделия.


Подавляющее большинство лакокрасочных материалов требуют обязатель­ного предварительного нанесения на поверхность детали специальных соста­вов — грунтов, обладающих хорошей адгезией и обеспечивающих высокое качество лакокрасочного покрытия. Если грунт в таких покрытиях не приме­нять, то лакокрасочное покрытие разрушится быстрее.
В качестве грунтов используют специальные жидкие составы, в которых наполнитель после высыхания растворителя образует на поверхности изделия относительно толстую прочную защитную пленку (обычно коричневого цве­та). Готовые грунты в -аэрозольной упаковке наиболее удобны. Для заделки царапин, трещин и других дефектов поверхность после грунтовки шпаклю­ют. Шпаклевка имеет вид тестообразной массы, наносят ее шпателем.
В настоящее время выпускают много лаков, эмалей, грунтов в аэрозоль-вой упаковке, что существенно упрощает процесс их нанесения, однако де­лать это следует на улице и в летнее время, так как мелкие капли краски оседают в комнате на стенах и мебели. Кроме того, эта работа требует осто­рожности в пожарном отношении.
Краски масляные образуют покрытия, надежно защищающие материал в различных условиях, оговоренных на этикетке, дешевы, могут использоваться без грунта. Сохнут они относительно медленно. Эмали масляные, глифталевые и пентафталевые позволяют получить более прочное покрытие, чем у масля­ных красок, но требуют грунтовки. Они быстро сохнут, их можно наносить пульверизатором (масляные краски наносят кистью).
Эмали нитроцеллюлоэные применяют для покрытия изделий, работающих только в помещениях. Их можно наносить без грунта. Эмали нитроглифтале-вые, эмали и лаки перхлорвиниловые пригодны для изделий, находящихся и «а открытом воздухе, но наносить их надо по грунтовому покрытию.
Бесцветными и цветными цапон-лаками покрывают изделия из черных и цветных металлов и стекла, находящиеся в помещении.
Керамические детали радиолюбители применяют только готовые, их обра­ботка и изготовление в домашних условиях невозможны.


Керамика — превос­ ходный изолятор, если ее поверхность не покрыта пылью. Керамика весьма срочна, но очень хрупка и при незначительной ударной нагрузке может лоп­нуть.
Резиновые детали обычно защищают узлы аппаратуры от ударов и виб­раций (различные виды амортизаторов, в том числе и в виде опорных ножек приборов), для передачи вращения (резиновые пассики в магнитофонах и электропроигрывающих устройствах). В резине, как правило, содержится се­ра, поэтому детали с серебряным покрытием (особенно контакты) нуждаются в защите при соседстве с резиновыми изделиями. Кроме этого, нужно знать, что резина в замкнутом объеме практически несжимаема, что в отдельных случаях может быть причиной разрушения прочных металлических конструк­ций.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СЛЕСАРНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ
Слесарные инструменты используют для обработки металла, пласт­массы, а также древесины, однако основное назначение — обработка металла; Главное требование к большинству слесарных инструментов заключается в том, чтобы их рабочая часть была острой, без дефектов на режущих гранях. Не менее важно соответствие инструмента характеру процесса и требованиям к качеству обработки.
Листы из мягких металлов толщиной до 2 — 2,5 мм можно разрезать нож­ницами по металлу (рис. 26). При этом необходимо помнить о том, что разрезаемый лист иногда значительно деформируется и даже последующая его правка не может придать ему прежнего вида. Поэтому целесообразно ис­пользовать ножницы только для разрезания небольших листов, деформация в этом случае незначительна. Неплохие результаты получаются, если по конту­ру разреза лист надрубить зубилом на половину толщины, а затем разломить, после чего обработать напильником.

Рис. 26. Инструменты для разрезания деталей из металла: большая и малая ножовки, шлв-Певка, резак, малые слесарные ножницы
Иногда при раскрое листовых металлов удобна ножовка по металлу. Ча­ше всего, однако, ею разрезают профильные, штампованные, точеные, литые, 1 не листовые детали.


Ножовки бывают большие, малые и так называемые шлицовки. Большая и малая отличаются длиной полотна и размерами зубь­ев. Для мелких работ может быть полезной шлицовка, ею удобно делать-юлицы на головках винтов, узкие щели и пропилы. Вид ножовок показан на рис. 26. Тонколистовые пластмассы обычно разрезают стальным резаком. По кон-|уру разреза проводят его лезвием (по стальной линейке) до тех пор, пока глу­бина канавки не превысит половины толщины листа. После этого лист кладуг Ва край стола и резким движением разламывают его по канавке. Резак мож­но выточить на точильном станке из ножовочного полотна.
Излишки материала с заготовок деталей обычно снимают напильником, представляющим собой полосу из закаленной стали с крупной или мелкой на-речкой на поверхности. Для грубой обработки используют напильники с круп­ной насечкой — драчевые. Грубую обработку мягких материалов и древеси­ны ведут рашпилем — напильником с насечкой в , виде зубцов. Большинство деталей обрабатывают напильником с крупной и средней насечкой. Реже бы­вают нужны напильники с мелкой насечкой — «бархатные:». Для обработки мелких деталей используют надфили — маленькие напильники различной фор­мы. Они тоже имеют разную насечку.
I По форме поперечного сечения напильники и надфили бывают квадрат­&ыми, треугольными, прямоугольными, круглыми, сегментными, двусегментны-Ми, ромбическими и другими. Некоторые разновидности напильников и над­филей показаны на рис. 27.
Отверстия диаметром до 10 мм сверлят обычно ручной дрелью, в патрон которой устанавливают спиральное сверло соответствующего диаметра (рис. 28). Отверстия большого диаметра (20 — 100 мм) прорезают центробором (рис. 29), зажатым вместо сверла в сверлильный станок. Не следует заменять свер­лильный станок ручной или электродрелью — это может привести к травме и ; порче обрабатываемой детали.

Рис. 27. Напильники (а) и надфили (б) разной формы
Для нарезания резьбы в отверстиях (внутренней резьбы) используют мет­чики.


Метчик для работы фиксируют в квадратном отверстии воротка. В ком­ плекте на каждый размер резьбы может быть два или три метчика с номерами 1, 2 или 1, 2, 3. Они имеют раз­ную глубину резьбы и используются по­следовательно. При нарезании резьбы метчиком необходимо его ввинчивать попеременно (например, пол-оборота по часовой и одну-две четверти оборота против часовой для того, чтобы освобождать нарезаемое отверстие от струж­ки). При нарезании резьбы (особенно в вязких материалах) метчик необходимо смазывать машинным маслом. Главное — осторожность и постепенность вы­полнения операции. В радиолюбительском комплекте обязательно должны быть сверла для нарезания резьбы в резьбовых соединениях (табл. 11).

Рис. 28. Дрель ручная и спиральное сверло
Рис. 29. Центробор с фрезерованным (а) и точеным (6) вкладышем
Для нарезания резьбы на винтах используются плашки. Это круглые гай­ки из закаленной стали с тремя (или более) отверстиями для выхода струж­ки. Плашку при нарезании резьбы укрепляют в воротке, который в данном случае принято называть плашкодержателем.
Для установки винтов с потайной головкой отверстие зенкуют на нуж­ную глубину зенкером (сверлом специальной формы) или фрезой с углом за­точки 90°. Радиолюбители часто используют для зенкования обычные сверла, переточенные под углом 90° (стандартный угол заточки 120°).
При слесарной обработке детали ее необходимо надежно закрепить, ина­че она может сдвинуться, что, с одной стороны, ухудшит качество обработ­ки, а с другой — может стать причиной травмы. Для закрепления деталей служат тиски настольные и ручные (рис. 30), а также струбцины различной формы. Для радиолюбителя лучше всего подойдут съемные тиски с шириной губок 60 — 100 мм, прикрепляемые к столу (или верстаку), либо настоль­ные тиски с резиновой присоской. Полезными могут быть миниатюрные руч­ные (иногда их называют часовыми) тиски.
 

Рис. 30. Тиски слесарные съемные (а) и ручные (б)

Диаметры отверстий под винт и под резьбу


Диаметр резьбы

Диаметр отверстия, мм

под винт для точ­ной сборки

ПОД ВИНТ

для сбор­ки сред­ней точ­ности

под резьбу

М2

2,15

2,2

1,45

М2,5

2,7

2,9

2

МЗ

3,25

3,5

2,3

М4

4,3

4,6

3,1

М5

5,4

5,8

3,9

Мб

6,5

6,9

4,6

М8

8,7

9,2

6,3

К числу вспомогательных инструментов можно отнести кернер для на-кернивания центров отверстий перед их сверлением, молоток (лучше два: ма­лый и средний), небольшое зубило, чертилку (ее можно сделать из старого надфиля) и лобзик. Некоторые из этих инструментов показаны на рис. 31. Лобзик позволяет выпиливать отверстия сложной формы в листовых матери­алах (древесине, металле, пластмассе).

Рис. 32. Приспособления для разрезания термопластических материалов

Для обработки пластмасс используют те же слесарные инструменты, что и для обработки металлов. Специфическим инструментом для обработки тер­мопластичных пластмасс является нагретая струна, с помощью которой мож­но разрезать бруски и выполнять разнообразные отверстия в листовом мате­риале или корпусах (рис. 32,а). В качестве струны используют проволоку из сплава с высоким омическим сопротивлением (нихром, фехталь, константан) диаметром 0,3 — 0,5 мм. Струну нагревают током от понижающего трансфор­матора с хорошо изолированной вторичной обмоткой. Необходимый ток под­бирают опытным путем. Медленно надвигая на горячую проволоку заготовку детали, можно получить разрезы различной формы. Если нужны тонкие полоски или прямые разрезы, то используют прикрепленное к доске ножовоч­ное полотно. Толщина полоски определяется шайбами, подложенными под ножовку (рис. 32,6).

Для обработки древесины (это сравнительно редкие работы в практике радиолюбителя) применяют ножовки по дереву, угольники для разметки, стамески и долота, рубанки и коловорот с перовыми сверлами. Некоторые из этих инструментов показаны на рис. 33. При малом объеме работ можно обойтись одним рубанком. Лучше всего выбирать рубанок с металлическим станком. Если работы много, следует использовать три рубанка — так назы­ваемый «шерхебель» для грубой строжки (он имеет полукруглое, лезвие), обычный рубанок и фуганок (длинный рубанок с двойной железкой), осо­бенно удобный для строжки длинных досок.

Рис. 33. Инструменты для обработки древесины: рубанок, угольник, спиральное сверло, пе« ровое сверло, коловорот и ножовка по древесине

Для сверления небольших отверстий в древесине можно использовать ручную дрель и обычные сверла по металлу. Отверстия большого диаметра лучше сверлить перовыми сверлами : — специальными сверлами для древесины. Для таких сверл вместо дрели используют коловорот. Как и при обработке металлов, деталь необходимо прикреплять к столу или верстаку струбцинами.



ВАРИАНТЫ РАБОЧИХ МЕСТ


При изготовлении в домашних условиях радиоэлектронной аппарату­ры радиолюбителыконструктор выполняет работы по электрорадиомонтажу (далее их будем называть монтажными), по обработке и отделке металличе­ских, пластмассовых и деревянных деталей, по налаживанию смонтированных -конструкций. Главное место среди этих работ занимают монтажные и намо­точные — монтаж соединительных проводов и кабелей, монтаж на платы про­водников, кабелей, радиодеталей (резисторов, конденсаторов, транзисторов, диодов) и интегральных микросхем; демонтаж этих элементов; установка мон­тажных (печатных) плат; изготовление магнитных антенн, катушек индуктив­ности и трансформаторов.

При изготовлении монтажных плат, шкал, верньерных устройств, шасси, футляров и ящиков приходится иметь дело с обработкой металлов, пластмасс и древесины, в том числе листовых материалов и фасонных профилей, отдел-кой деталей и узлов, Сборкой их в законченную конструкцию. Для выполне­ния всех этих работ с высоким качеством необходимы определенные знания, набор инструментов, наличие материалов и приспособлений, правильно органи­зованное рабочее место.

Оборудование рабочего места радиолюбителя-конструктора зависит 01 мно­гих факторов: сложности работы и ее характера, длительности, жилищных ус­ловий. При этом из большого числа вариантов организации рабочего места можно выделить следующие пять: простейшее съемное рабочее место на столе, рабочее место у подоконника, складной верстак заводского изготовления, са­модельный верстак или стол и, наконец, отдельная комната под мастерскую. Простейшее съемное рабочее место выполнено из куска фанеры толщиной 4 — 6 мм (или оргалита) размерами примерно 500X300 мм, служащей основа­нием. По периметру основания прикрепляют шурупами деревянные планки се­чением примерно 15X15 мм, снизу к нему приклеивают кусок шинельного сукна, старого пледа или фланели, что лозволит устанавливать переносное ра­бочее место даже на полированный стол.
Разумеется, возможности такого ра-, бояего места весьма невелики. На нем можно выполнять только самые простые монтажные и слесарные работы.

Рабочее место у подоконника. Если позволяет конструкция окна, целесооб­разно под рабочее место использовать подоконник. Его необходимо расширить, прикрепив к торцу или на прочных кронштейнах к стене сухую доску тол­щиной не менее 30 мм. Для установки съемных тисков снизу (если необходи­мо) делают вырез. Такое рабочее место почти всегда хорошо освещено и удобно в работе. Его возможности гораздо шире, чем предыдущего, так как позволяют выполнять весьма сложные монтажные, регулировочные, столярные и слесарные работы.

Складной верстак для мелких работ по древесине и металлу можно приоб­рести в магазинах хозяйственных товаров, «Детский мир», «Пионер», «Юный техник» и т. п Такой верстак в сложенном состоянии занимает мало места, а в развернутом позволяет выполнять самые разнообразные столярные, слесар­ные и монтажные работы. Его станина выполнена из металлического коробоч­ного профиля, на ножках снизу установлены резиновые наконечники, которые предупреждают скольжение и порчу поверхности пола. На верстаке можно установить лампу местного освещения и колодку для подключения паяльника и измерительных приборов, жоробки для хранения материалов я деталей.



Рис. 1. Простейшее съемное рабочее место радиолюбителя-конструктора (а) и рабочее место в виде специального стола (б)

Самодельный верстак или стол. Конструкция такого верстака требует вы­полнения сложных работ, что доступно немногим радиолюбителям. Конкрет­ные рекомендации дать здесь трудно, ибо выбор конструкции и используемых материалов зависит от возможностей и способностей радиолюбителя. Хорошо, например, подходят для этой цели старые кухонные столы или столы тумбоч­ки на лрочных ножках с толстой дощатой столешницей Верстак следует уста­новить так, чтобы свет падал с левой стороны и была обеспечена возмож­ность беспрепятственной уборки стружки, опилок и прочего мусора, образую­щихся при выполнении монтажных, слесарных и столярных работ.



Отдельная комната. При наличии отдельной комнаты или уголка (например, на даче, в сарае, на чердаке) можно организовать небольшую мастерскую, основой которой будет самодельный или готовый верстак или массивный стол. В мастерской целесообразно повесить одну или несколько полок, установить шкаф для материалов, инструментов, приборов и незавершенных конструкций.

При определении размеров рабочего места надо предусмотреть размеще­ние паяльника, проводников и подготовленных к пайке деталей, припоя, флю­са, принципиальных и монтажных схем, дополнительных монтажных инстру­ментов и материалов, слесарных и других инструментов, приборов, лампы местного освещения. Если есть возможность, все материалы, инструменты, при­боры и приспособления удобнее всего хранить на рабочем месте, а если нет, то в шкафу или на полке выделить для этого место.

Два варианта рабочего места радиолюбителя-жонструктора из описанных выше показаны на рис. 1. В зависимости от конкретных условий и возможно­стей их следует доработать. При этом надо учитывать, что высота столешни­цы и сидения стула должны соответствовать росту человека. Плохо, если во время работы, сидя за столом, приходится горбиться или тянуться.

При организации рабочего места обязательно надо учесть требования тех­ники безопасности, предусмотреть возможность уборки каждого инструмента на свое место. Если он хранится на полке, следует краской или фломастером нанести его контур, а если в ящике — целесообразно сделать специальное гнез­до. На рис. 1,6 (пунктиром) показаны варианты размещения паяльника. При размещении рабочего места следует обязательно учитывать возраст, вкусы и характер лиц, проживающих вместе с радиолюбителем, с тем, чтобы его рабо­та не мешала другим.